Столбчатый фундамент для гаража

Столбчатый фундамент для гаража

Затраты на изготовление фундамента составляют до 30% стоимости всего сооружения. Конечно, гараж не является особо ответственной постройкой. Поэтому вполне естественно желание застройщика несколько сэкономить на этом этапе строительства. И это вполне осуществимо, если применить в качестве основания столбчатый фундамент. Залить его своими руками тоже вполне реальная задача.

Когда выгоднее залить столбчатый фундамент?

Наиболее распространенный ленточный фундамент, заложенный ниже нормативного уровня промерзания грунта (УПГ), еще не гарантирует устойчивость возведенного на нем сооружения. В Подмосковье, например, около 80% грунтов относятся к категории пучинистых. Это значит, что фундамент легких сооружений, вплоть до малоэтажных домов, вытаскивается из грунта, даже будучи заложенным ниже УПГ, за счет значительной величины касательных сил, действующих на боковую поверхность ленты.

Столбчатый фундамент в этой ситуации ведет себя по-другому. Как именно — будет рассмотрено ниже. При этом обладает рядом преимуществ:

• наиболее эффективен в глубокопромерзающих пучинящих грунтах;
• устройство столбчатого основания допускается на площадке с высоким расположением грунтовых вод (УГВ);
• по материалоемкости и трудозатратам в два-три раза экономичнее ленточных.

Особенности столбчатого фундамента, ограничивающие его применение:

• на горизонтально-неустойчивых грунтах необходимо устройство железобетонного ростверка, увеличивающее денежные и трудовые затраты;
• ограничено использование на слабонесущем основании;
• невозможно устроить подвал большого размера;
• трудности, связанные с изготовлением цоколя.

Сколько ставить столбов?

Количество свай берется из расчета. Каждый вид грунта характеризуется присущим ему расчетным сопротивлением P, кг/см². В таблице приведены характеристики наиболее распространенных грунтов.

Оценивают ориентировочный вес гаража. При этом учитывают снеговую нагрузку на крышу. Для Московской области эта величина составляет 180 кг/см². Прибавляют предварительный вес фундамента. Сумма представляет собой максимальную нагрузку на подошву. Разделив численное значение нагрузки на расчетное сопротивление грунта, определяют опорную площадь фундамента. Задаваясь сечением одного столба, определяют их количество. На практике поступают проще. Располагают четыре столба по углам гаража, а остальные размещают между ними на расстоянии двух-трех шагов друг от друга.

Мелкозаглубленный фундамент

Если грунт на участке непучинистый, допускается устройство малозаглубленного столбчатого основания (глубиной 0,7–1 м). Многие считают, что для этого достаточно расположить подошву выше УПГ. Увы, этого мало. Необходимым условием такого фундамента является солидная песчаная подушка в основании столба, а также засыпка песком боковых пазух.

Смысл подушки состоит в том, чтобы выровнять неравномерные усилия пучения грунта на разных столбах. А боковая засыпка призвана служить скользящей прослойкой для уменьшения касательных сил, стремящихся вытащить сваю из почвы. Толщина подушки должна составлять 30–50 см, а боковой засыпки — минимум 20 (с расширением кверху).

Столбы лучше выполнить железобетонными, с вертикальной арматурой из 4 прутков Ø12–14 мм. Сечение столба — 40×40 см. Сверху залейте резьбовые шпильки M16 для крепления сборной нижней обвязки из деревянного бруса или металлической ранд-балки. После устройства обвязки все столбы будут связаны воедино. Правильно выполненный своими руками мелкозаглубленный фундамент в процессе пучения грунта должен «плавать» вместе с окружающим грунтом как одно целое.

Столбчатый фундамент с ростверком

Часто встречаются ситуации, когда:

• грунт пучинистый;
• плотные слои грунта располагаются на большой глубине;
• близко к поверхности расположены грунтовые воды.

В таком случае основание столбов закладывают ниже УПГ. Для московского региона эта величина составляет 140 см.

Пергамин — самая дешевая опалубка

Тело несущей сваи заливают в свернутую из пергамина трубу. Диаметр берут от 25 до 30 см. Чтобы оболочка не разъезжалась при заливке, ее вставляют в наружный каркас из садовой пластиковой сетки. Котлован по ширине роют с запасом для обратной засыпки. Дно уплотняют трамбовкой, затем отсыпают слой песка толщиной 10 см и также его утрамбовывают. После чего покрывают слоем гидроизоляции (пергамин, рубероид) либо проливают расплавленным битумом. Заливают подошву столба высотой 15–20 см. Диаметр определяют из расчета, или около полуметра.

В процессе заливки подошвы утапливают в бетон 4 выпуска вертикальной арматуры. Нижние концы стержней загибают под 90° для лучшей связи с подошвой, а верхние оставляют с запасом по длине, чтобы в последующем получить сборную конструкцию с ростверком. На это устройство надевают оболочку из пергамина, выставляют ее по вертикали и фиксируют от возможного смещения. После чего своими руками заливают тело столба бетонным раствором. Верхний уровень контролируют по гидравлическому уровню или оптическому нивелиру.

Опалубка из асбоцементной трубы

Процесс заливки аналогичен вышеописанному с той лишь разницей, что в качестве опалубки используют асбоцементную трубу диаметром 16–20 см, да еще вместо 4 лучше взять 3 стержня вертикальной арматуры. Иначе расстояние между прутками может оказаться недостаточным для размещения крупных фракций бетонного наполнителя (щебень, гравий).

Инновационные столбы

Используя бур оригинальной конструкции ТИСЭ, удастся значительно снизить трудоемкость земляных работ. С помощью такого инструмента своими руками высверливают в грунте отверстие (диаметр бура — 20, 25 см) с полусферическим расширением на дне. Основание расширения следует тщательно утрамбовать, хотя это и не очень удобно.

После заливки сферического грибка в основании сваи устанавливают вертикальную арматуру и фиксируют ее сверху, чтобы она не разъехалась. Затем вводят в канал свернутый в трубку пергамин, который одновременно с гидроизоляцией будет выполнять функцию смазки при сезонных подвижках грунта, и заливают внутренность раствором. При пучении грунта нижний грибок, словно якорь, удерживает сваю от вытаскивания касательными силами, а выталкивающие раны нулю, поскольку подошва заглублена ниже УПГ.

Заливаем ростверк

Для того чтобы получился действительно монолитный столбчатый фундамент, необходимо связать верхние части столбов монолитной железобетонной лентой (ростверком). Ориентировочное сечение ленты — 40×25 (высота) см. В качестве армирования закладывают два пояса арматуры по три прутка Ø12–14 мм, сращивая горизонтальное армирование с вертикальными выпусками несущих столбов. Получаем столбчатый фундамент с ростверком.

Внимание: обвязочная балка ростверка обязана «висеть» в воздухе и не соприкасаться с землей. Цоколь должен быть «плавающим», а его сопряжение с балкой должно иметь телескопическое устройство.

Что такое «столбчато-ленточный» фундамент?

Иногда вместо того чтобы применить, например, для гаража обычный столбчатый фундамент, строители предлагают некий «столбчато-ленточный», аргументируя это тем, что он якобы является более надежным. Подобные утверждения показывают некомпетентность работников. Любой фундамент, в том числе и столбчатый, должен быть надежным сам по себе, если он правильно рассчитан. Ленточный опирается на подошву ленты, столбчатый — на подошвы опорных столбов. В каждом случае расчет производится из условия достаточности опорной площади фундамента, будь то ленточный или монолитный столбчатый. Вместо того чтобы делать непонятное основание, лучше уж применить для гаража ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Если речь идет о том, чтобы применить для гаража столбчатый фундамент с ростверком, — это одно. Хотя ростверк — это не ленточный фундамент, а всего лишь обвязочный пояс, он не опирается на грунт (смотри предыдущий раздел). Когда же полагают, что два фундамента лучше, чем один, то иногда результат может оказаться плачевным. Например, подошвы столбов изготовлены методом ТИСЭ. В процессе пучения морозные силы будут стремиться поднять лежащую на грунте или на подсыпке фундаментную ленту, но опорные грибки столбов этому сопротивляются. В результате столбы могут быть разорваны силами морозного пучения. Если же заранее выполнять армирование усиленным, получим перерасход материалов. Так что не стоит поддаваться на безграмотные предложения. Ведь строители обычно работают с объемов. Чем больше уходит материала на строительство фундамента, тем выше оценивают они свои услуги, а вы все делаете своими руками.

Если статья поможет вам сделать монолитный столбчатый фундамент для гаража, не привлекая строителей, а своими руками и без лишних расходов, будем считать, что содержание написанного достигло своей цели.

stroybudni.ru

Фундамент под каркасный гараж своими руками - расчет ленточного вариант и инструкция по изготовлению

Если потребовалось построить недорогой, но прочный и удобный гараж, присмотритесь к каркасным постройкам. Масса автомобиля гораздо больше, чем у любой мебели, поэтому потребуется надёжный фундамент, который можно возвести своими руками.

Какие виды фундамента применимы для каркасного гаража

Столбчатый фундамент. Этот вид фундамента использовать проще всего. Его можно изготовить, не обращаясь за помощью профессиональных строителей. Столбчатый фундамент часто выбирают, если планируют делать в гараже дощатый пол. Его устраивают разными способами, а при постройке используют всевозможные материалы – бетонные блоки, ЖБ изделия, кирпич или же вовсе комбинируют разные материалы. Но это не самое лучшее решение для каркасного гаража. При выборе столбчатого фундамента вам придётся делать мощный настил из бруса и толстых досок, который будет способен выдержать приличную массу автомобиля. Кроме того, потребуется решить вопрос устройства удобного заезда – специальной въездной аппарели. Правда, для лёгкой конструкции, особенно если стоит проблема минимального времени постройки, это допустимый вариант.

Ленточный фундамент. Прекрасно выдерживает вес каркасной конструкции. Сделать его сложнее, так как придётся не только изготавливать опалубку, но и произвести армирование конструкции с выполнением всех требований технологии. На постройку уйдёт больше времени, поскольку потребуется ждать, пока схватится и созреет залитый бетон.

Но у ленточного фундамента есть возможности строительства оборудованной по правилам и удобной смотровой ямы. Можно изготовить как деревянный, так и бетонный пол. Если вы решили делать деревянный настил, то придётся предусмотреть дополнительные опоры для укладки лаг, их удобно изготовить в виде столбиков из бетона или кирпича. Или же можно просто вкопать в необходимых точках деревянные столбики, обработанные мастикой.

Плитный фундамент. Ошибочно считается наиболее сложным основанием для каркасного гаража, так как до заливки бетона необходимо уложить несколько слоёв гравия, песка, щебня и хорошо утрамбовывать их. Такой фундамент стоит намного дороже, чем другие основания для гаража, да и сил приложить потребуется больше. Но так вы сделаете очень надёжный пол, который прослужит длительный срок. Даже если вы через какое-то время решите возвести капитальные стены вместо каркасной конструкции, то фундамент у вас уже будет готов.

По конструкции это монолитная, плоская ЖБ опора. Постройки на плитных фундаментах стоят устойчиво, даже если почва слаба или подвижна. Его ещё называют плавающим фундаментом, из-за того, что как бы не перемещался грунт, перекоса стен не будет.

Существуют 2 разновидности плитных фундаментов – гладкая и со специальными рёбрами жёсткости. Они придают дополнительную устойчивость, повышают прочность фундамента, противостоят деформациям, удерживают основание и постройку в горизонтальном положении. Верх такой плиты исполняет роль пола – по этой причине её делают гладкой. Такой фундамент под каркасный гараж построить сложно, и денег на него потребуется намного больше.

Свайный фундамент. Если у вас слабый грунт (к примеру, с большим уклоном или сплошной песок), то присмотритесь к фундаменту на сваях (лучше – на винтовых). Такой фундамент представляет собой металлическую трубу с винтовыми лопастями. Подобная конструкция повышает сцепление с грунтом.

Средняя несущая способность свайного фундамента – 4-5 тонн, что вполне достаточно для каркасного гаража. Но если потребуется возвести более тяжёлое строение, такой вид фундамента вам уже не подойдёт. Обязательно покройте весь металл антикоррозийными составами, это заметно увеличит срок службы всего фундамента.

Кирпичный фундамент. Наиболее устаревшая и экономически невыгодная конструкция. Часто говорят, что фундамент для каркасного гаража, сложенный из кирпича, очень надёжен, но это просто слухи. Если есть в наличии лишний кирпич, то практичнее и экономичнее будет сложить из него столбчатый фундамент. Но в этом случае потребуется много цемента высокой марки для необходимой прочности столбиков – в противном случае кирпич долго не прослужит. В настоящее время застройщики почти не используют кирпичную основу, считая этот вариант фундамента экономически нецелесообразны.

Блочный фундамент. Если вам необходим тяжёлый гараж большой площади, то лучше всего использовать блочный фундамент. Его устройство стоит дорого и требует привлечения тяжёлой техники. Но он выделяется среди других вариантов высокой надёжностью, длительным сроком службы и поистине необыкновенной несущей способностью. В качестве недостатков следует упомянуть высокую стоимость материала и работ, сложность монтажа конструкции (самостоятельно его сложить невозможно) и необходимость подготовки участка (выравнивание площади, создание котлована и т.д.).

Какой вариант лучше выбрать

В большинстве случаев для каркасного гаража используют ленточный фундамент. Он прост в изготовлении, экономичен, достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку от каркасных стен и автомобиля. Кроме того, его можно применять на многих видах почв.

Глубина ленточного фундамента для лёгкого здания не будет превышать 0.5 метра. Перед заливкой бетона монтируют арматурный каркас.

Интересно! На надёжных грунтах на ленточных фундаментах возводят двухэтажные, а иногда и трёхэтажные здания.

Основные преимущества ленточного фундамента:

1. Можно построить самостоятельно.
2. Минимальная усадка, нет деформации стен.
3. При качественной заливке может выдержать большую массу.
4. Повышенная прочность.

Такой фундамент удобно использовать, если пол в каркасном гараже будет цементным, заливая стяжку просто по насыпанному на грунт щебню.

Недостатки ленточного фундамента:

1. Затраты выше, чем при устройстве столбчатого фундамента.
2. Заливать можно только в тёплый сезон. Во время сильных дождей или в зимний период изготавливать ленточный фундамент нельзя.
3. Требует найма техники – экскаватора для подготовки траншеи и бетономешалки.
4. Требуется ждать длительное время, пока бетон не наберёт полной прочности.
5. Необходимы дополнительные работы – изготовление опалубки, создание гидроизоляционного слоя.

Расчёт конструкции фундамента

Постройка основания для возведения каркасного гаража должна начинаться с подготовки строительной площадки. Она состоит из проектирования постройки, очистки территории и разметки габаритов фундамента.

Проектирование гаража можно выполнить, не привлекая специалистов. Прикиньте необходимые габариты гаража и что в него должно поместиться.

Желательно предусмотреть небольшой запас свободной площади, так как вам необходимо будет где-то хранить запчасти, инструменты, и остальные вещи.

От места стоянки автомобиля до стены необходимо отступить минимум 1,5 метра.

Ленточный фундамент рассчитывают двумя способами: с учётом несущей способности почвы и по деформации грунта. Первый гораздо проще.

Фундамент рассчитывается в последнюю очередь. Он служит, чтобы передать нагрузку от массы гаража на грунт. А масса будет известна, после того как вы решите, из каких именно материалов построите гараж. Поэтому до планирования конструкции фундамента потребуется:

• Создать общий план постройки;
• Решить, будет ли смотровая яма и какого размера;
• Определить материал для кладки цоколя и его высоту;
• Решить, какое утепление будет использовано, а также способы наружной и внутренней отделки.

По всем материалам необходимо определить их удельную массу. Для этого лучше подготовить таблицу, после чего начинают расчеты.

Условно расчёт подразделяют на несколько стадий:

• Расчет будущей нагрузки на фундамент;
• Определение характеристик ленты;
• Необходимая корректировка.

Влияние веса здания на фундамент

Суммируется вес всех материалов, которые будут использованы:

• Стен (используется общая площадь);
• Пола и использованных для его устройства материалов;
• Перекрытий и потолка;
• Кровельных материалов;
• Фундамента (пока приблизительно);
• Крепёжных элементов.

К этому времени уже должен быть подготовлен общий план с размерами постройки. Расчёт нагрузки от используемых материалов сделать просто – нужно определить площадь, где они будут находиться, и умножить на удельную массу.

Рассчитываем ширину подошвы

Нужно подсчитать 2 параметра:

• Глубина расположения фундамента + размер цоколя = общая высота;
• Ширина ленты.

Длина фундамента уже известна – это общая длина стен, которые будут стоять на фундаменте. Глубина расположения подошвы определяется по виду почвы на участке. Для этой цели существуют специальные таблицы. После этого необходимо подсчитать ширину фундамента – на данный показатель влияет вес материалов и промежуток между стенами.

Воздействие на фундамент

Далее необходимо подсчитать, как гараж будет влиять своей массой на фундамент. Общий вес постройки делим на его площадь. Определить площадь фундамента несложно – умножаем его ширину на длину. После этого общий вес гаража нужно разделить на площадь основания в см2. Находим удельную нагрузку на 1 см2 ленточного фундамента.

Если у почвы на участке несущая способность выше, чем масса гаража, площадь подошвы подсчитана верно. Если нет, то потребуется делать корректировку.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить фундамент, необходимы такие материалы и инструменты:

• Рулетка длиной 10 метров;
• Уровень;
• Леска, капроновая нить или шнур;
• Лопата;
• Несколько рулонов рубероида (зависит от длины фундамента);
• Арматура, и проволока для вязки;
• Щебень, цемент, крупный песок;
• ДВП;
• Жидкая гидроизоляция;
• Небольшая бетономешалка.

Подготовительные работы

Участок, где вы будете возводить гараж, необходим ровный, без мусора. Желательно убрать плодородный слой почвы. После подготовки участка начинают разметку. Сверяясь с планом, по шнуру отбивают края фундамента. Когда будут забиты колья, и по ним протянется верёвка, проверяют геометрию будущего фундамента (замеряют диагонали – они должны быть одинаковыми). Проверьте углы – у всех них должно быть точно 90 градусов, с неправильными углами у вас получатся неровные стены гаража.

Безошибочно рассчитать глубину фундамента помогут несколько советов:

• Если в зимний период почва на участке промерзает не глубоко, то можно закладывать фундамент на глубину 40 см и столько же приготовить для песчаной подушки;
• Для суглинистых почв и глины нужно заглублять фундамент на 1,5 м, чтобы он не разрушился по вине динамичных качеств такого грунта;
• На песках траншею роют на глубину 80 см – на таком грунте пучинистых процессов не бывает.

Инструкция по устройству фундамента

Траншея для фундамента засыпается мелким гравием или крупнозернистым песком, чтобы снизить процессы пучения и исключить скапливание воды под подошвой.

После этого буром подготавливают углубления для установки свай. Их нужно обязательно расположить по углам и по периметру всех стен с промежутками 2 метра.

Важно! Необходимо устанавливать скважины на глубину, превышающую на 0.5 метра уровень промерзания грунта.

Диаметр отверстий должен свободно пропускать устанавливаемые сваи.

В отверстия засыпают крупнозернистый песок слоем 18-20 см – он послужит в качестве подушки. Его необходимо хорошо пролить водой и утрамбовать. После этого опускают металлические или асбестоцементные трубы, заливают в них на 30 см бетонный раствор. Потом трубу немного приподнимают, чтобы бетон вытек – создавая своеобразную подошву, она обеспечит надёжное сцепление свай и плотной почвы.

Пока не застыл бетон, необходимо с помощью уровня выровнять сваи по вертикали. Когда бетон схватится, в трубы опускают прутья арматуры, связанные вместе в виде решётки. Арматурный каркас должен выступать из трубы и доставать до верхней части фундамента.

После этого на уровне почвы создают деревянную опалубку из досок. Её собирают при помощи гвоздей и саморезов, по углам усиливают брусками. Все выступающие части опалубки должны находиться снаружи конструкции. Стенки необходимо укрепить, установив подкосы и закрепив стяжки. Внутрь опалубки устанавливают арматурный каркас. Прутки толщиной 8-16 мм (с учётом нагрузки) соединяют в виде сетки в точках пересечения, арматуру связывают проволокой. Необходимо соединить  арматуру свай и арматурный каркас фундамента.

Подготовленный фундамент и сваи заливают бетонным раствором. Во время заливки, необходимо протыкать раствор прутком арматуры, чтобы помочь выйти воздуху. После этого заглаживают верхнюю часть фундамента и защищают от осадков, укрыв полиэтиленовой плёнкой.

Пока фундамент сохнет, нужно контролировать его влажность. Допускать пересыхания нельзя. В жару набирающий прочность фундамент нужно периодически поливать водой.

Когда полностью схватится бетон, можно начинать гидроизоляцию фундамента. Для этого используют битумные и полимерные рулонные материалы – к примеру, рубероид или самоклеющуюся пленку. Перед работой покройте поверхность бетона антисептиком и грунтовкой. Когда поверхность полностью высохнет, выполняют её гидроизоляцию.

После этого необходимо утеплить фундамент, чаще всего для этой цели используют полистирол. Плиты крепят к поверхности с помощью специального клея. Когда он схватится, плиты дополнительно крепят дюбелями.

Важные рабочие моменты

Создавая фундамент, необходимо учесть несколько тонкостей процесса, которые помогут предотвратить множество проблем:

• Допустимо делать подушку не из песка, а из гравия мелкой фракции;
• Наружную часть опалубки необходимо покрыть битумом, и на нём приклеить рубероид;
• Лента фундамента должна быть 30-40 см в ширину и не более 70 см в высоту – в зависимости от планируемой нагрузки на фундамент;
• Прутья арматурного каркаса желательно соединять не с помощью сварки, а крепить вместе, используя вязальную проволоку;
• Если в отдельных местах у вас опалубка приподнялась от земли, то необходимо подсыпать туда песок, который можно будет убрать через 10 суток после заливки фундамента.

Неправильно выполненная работа существенно снизит срок службы фундамента и даже может привести к появлению трещин на стенах.

Не важно, каркасный гараж какого размера вы будете строить. Возможно, это небольшое помещение, а может – добротная постройка на 2-3 машины. Но основание для него должно иметь необходимый запас прочности. Это прямо влияет не только на продолжительность службы всего строения, но и на вашу безопасность.

garazhmechti.ru

GardenWeb

Категория: Строительство гаража

Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можн& глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом придется отказаться от погреба.

Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.

Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.

Деревянные столбы обычно ставят под деревянные стены. Древесину для столбов берут сухую комлевую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его службы древесину необходимо подготовить. Подготовка может быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5—2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.

Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше.

Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной — 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устойчивость столбов. Ямы с установленными столбами засыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт немного цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной покрытым мелом шнуром.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов делают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожженный кирпич быстро разрушается). Столбы можно армировать по высоте через каждые 20-30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи — битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 0,6-0,12 см, а также металлолом — старые водопроводные или газопроводные трубы, уголки и т. д.

Ветон для сборных фундаментов желательно приготовить из цемента марки 300 или 400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем в качестве заполнителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.

Железобетонные столбы прямоугольного сечения необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала наплощадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помощью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вытеканию цементного молока. Сверху к доскам прибивают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.

До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арматурных стержней должны выходить за опалубку с торцевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить железобетонный пояс (ростверку) по верху фундаментов.

Бетон укладывают небольшими слоями (8-10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы поверхность уложенного-бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.

Примерно через семь дней бетонные столбы можно вынимать из опалубки и устанавливать для бетонирования опорной плиты.

Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.

При использовании асбоцементных труб с ними поступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной плиты, и бетонируют опорную плиту фундамента.

Монолитные железобетонные фундаменты целесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В подготовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10~15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный каркас затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, заполненную арматурой и бетоном.

Пространство между стенками ямы и асбоцементной трубой засыпают грунтом.

фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать рандбалки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2-2,5 м. Высота рандбалки должна быть не менее четырех рядов кладки.

Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уложить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2-3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40-50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5-7 см.

Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15-20 см.

gardenweb.ru

Типы фундаментов под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

• здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
• резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
• внутри присутствуют агрессивные среды
• предпочтительнее полы по грунту
• подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

• низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях

• лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом

• плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

• разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
• выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
• бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
• заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
• изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

• песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
• щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

• усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
• дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
• подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
• гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
• опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
• армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
• укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

• подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
• блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
• гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

• ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
• в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
• предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

• ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
• внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
• арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
• после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

• погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
• лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
• вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
• перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
• внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
• после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
• все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

• грунты с высоким расчетным сопротивлением
• отсутствие перепадов высот больше 1 м
• УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
• применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

• после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
• дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
• монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
• установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
• укладка бетона, трамбовка вибратором
• гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
• пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

fundamentdomov.ru

Смотрите также

• 
  Технониколь утепление фасада
• 
  Теплый пол водяной своими руками в частном доме под плитку с насосом
• 
  Белый клей для мозаики
• 
  Овальные ванны фото
• 
  Вешалка напольная для одежды своими руками из пластиковых труб
• 
  Оформление альпийской горки своими руками фото
• 
  Стена в 1 кирпич
• 
  Домик из гипса своими руками
• 
  Фото двойняшек новорожденных
• 
  Пластмассовые кольца для колодца
• 
  Как сделать из веток вазу