Можно ли трубу от камина (закрытая топка) к дымоходу располодить под углом около 45гр. на расстоянии 2,5м (см. рисунок)?

После входа наклонной трубы — около 8 метров кирпичного дымохода (3 метра на втором этаже и 4 метра на неотапливаемом чердаке — практически на коньке).

Под 45″ на такое расстояние -очень большая вероятность, что камин будет «захлебываться». Т.е. Ваш вариант это очень «на границе». Может и попрет, а может и не хватить тяги. У меня аналогичная ситуевина, наклонный участок около 3м. Растопил камин-все ОК, но когда он вышел на полную мощность и положеную закладку дров, то начал выпускать дым в помещение. Консультации с каминщиками и продавцами топок привели меня к одному варианту-только вертикальный дымоход, сейчас готовлюсь дырявить крышу.

«После входа наклонной трубы — около 8 метров кирпичного дымохода»- Надеюсь загильзованого? Иначе

Планировал камин ставить в одном месте, а сейчас возникло желание перенести в другое («сдвинуть» в сторону на 2,5м). Дымоход, естесственно, готовый — и сдвинуть его не возможно.

Можно ли трубу от камина (закрытая топка) к дымоходу располодить под углом около 45гр. на расстоянии 2,5м (см. рисунок)?

После входа наклонной трубы — около 8 метров кирпичного дымохода (3 метра на втором этаже и 4 метра на неотапливаемом чердаке — практически на коньке).

Здравствуйте. У меня схожая история, потому новую тему создавать смысла не видел. Каминная топка, закрытая, Supra Astra 2, диаметр горячего дымохода 180 мм, на втором этаже после снятия тепла с горячего дымохода, по средствам конвекционного короба, переходит в сэндыич-трубу с наружным диаметром 250 мм, которая изолируется, в перекрытии и кровле, плитами суперизол. Итак, помогите, посоветуйте кто что знает.. Необходимо сместить дымоход на 1,55 м. в сторону по вертикали, дабы не съедать полезное пространство на 3-м этаже. С углом меньшим 45градусов, как я понял, лучше не экспериментировать, потому пришлось жертвовать углами под потолком на 2-м этаже и на полу на 3-м. Установщики связались с заводом-изготовителем дымоходных труб и проинформировали меня, что, мол, такую длинную наклонную часть делать никак нельзя, максимум 0,5 метра (у меня 2,2). В противном случае никаких гарантий и ответственности, при этом надо будет ставть 2! ревизии и чистить через каждые 2 протопки! Согласен, доп. ревизию там желательно предусмотреть, но я думаю, что достаточно одной как раз на наклонной части, и чистить вверх и вниз прям находясь в комнате на 3-м. В общем, кто что думает по этому вопросу? Я подумываю сам связываться с завдом и напрямую общаться, дабы исключить факт лени и не желания заморачиваться с более сложной конструкцией, моих установщиков. Чертёж прикрепил. Спасибо.

Пока туда сюда, прикинул вариант легальных 1000 мм на сдвиг по вертикали, правда, в ущерб эстетики и ширины комнаты — кожух дымохода будет в комнате.

источник

Рад вновь приветствовать Вас, уважаемые друзья, на страницах моего небольшого сайта.

Мы уже рассмотрели немало интереснейших вопросов по теме строительства, обустройства и комфортного использования бани. В очередной раз хочу поблагодарить своих читателей за добрые отзывы, интересные вопросы по уже опубликованным материалам, а также за просьбы о рассмотрении новых тем. Один из новых, но немаловажных вопросов я постараюсь осветить и в этой статье. Итак, тема на сегодня: дымоход через стену — основные нюансы. Статья технического плана.

Ни для кого не секрет, что хорошая тяга, которую гарантирует качественный дымоход, является одним из основных элементов, обеспечивающих быстрый нагрев помещения, отсутствие его задымлённости, а также минимальный расход топлива. Естественно, в случае, когда Вы строили баню с нуля и всё просчитали заранее, то необходимо всего лишь найти опытного печника, который выложит Вам топку по полной программе.

Но что делать в случае переделки устаревшей печи, её замены или кардинальной реконструкции бани (и даже деревянного дома)? В такой ситуации вывод дымохода стандартным образом далеко не самый оптимальный вариант. Намного проще осуществить эту операцию, выпустив трубу через стену.

Из этой статьи вы узнаете:

Дымоход, расположенный в стене, конечно же, более привычен нашему взгляду и не привлекает к себе внимания окружающих. Но при этом он имеет и свои недостатки, которые с лихвой перекрывает наружная вытяжка.

  1. Установка приставного наружного дымохода значительно повышает пожаробезопасность помещения. Ведь всем известно, что со временем в трубе накапливаются отложения сажи, которые при высоком нагреве могут вспыхнуть не хуже бензина. При этом во время её горения возникают температуры, выдержать которые способна только керамика. Потому внешний дымоход наиболее безопасен в этом плане.
  2. Минимизация вероятного задымления. При правильном устройстве дымохода данного образца часть его выводящего канала, находящаяся внутри помещения, ничтожно мала, а потому и вероятность попадания отработанных газов в помещение стремится к нулю.
  3. Возможность обустройства без нарушения кровельного покрытия и монтаж в уже готовом строении (знаю из практики, что «дырявить» крышу хотят не многие).
  4. Простое увеличение тяги за счёт свободного выбора высоты трубы.

Читайте также:  Можно ли положить бетон на бетон

К определённым недостаткам такой конструкции можно отнести лишь необходимость в правильном выборе крепежа для её надёжной фиксации, вероятность возникновения сильной парусности при подъёме на большую высоту и возможное нарушение общего стиля здания.

А теперь поговорим непосредственно о самом монтаже, который легко можно сделать своими руками. Прежде чем начинать процедуру устройства приставного дымохода нужно тщательно выбрать местоположение топки (если Вы обустраиваете новый котёл), чтобы вывод трубы не был слишком близок к внутренним коммуникациям и проводам. Это является одним из основных правил пожарной безопасности. Также стоит обратить внимание на длину горизонтального участка, который не должен нарушать предусмотренные для каждой отдельной печи нормы, и при этом не ухудшать тягу.

На следующем этапе необходимо подготовить в стене отверстие соответствующего размера. При этом обязательно необходимо учитывать не только диаметр трубы, но и наличие огнеупорного изоляционного материала. Также не стоит забывать и о том, каким образом будет осуществлен отвод трубы от Вашей печки.

Если Вы планируете установить его горизонтально (что, естественно, проще), то и дальнейшее сооружение конструкции будет похоже на творчество с детским конструктором «Лего». Обустройство же дымохода под углом привносит определенные трудности, хотя и имеет свои плюсы (в частности, даёт возможность обойти некоторые сложности в размещении топки).

Обязательно учитывайте все технические характеристики Вашего отопительного устройства, чтобы не навредить его производительности.

Ну а теперь перейдём к наиболее важному моменту. Выбор основных материалов. Естественно, для прохода дымохода через стену Вам понадобятся (как минимум) прямой участок трубы, организующий вывод дыма из топки через стену, тройник (для соединения вывода с вертикальной трубой), опорная конструкция, крепёжные элементы, ну и сама труба (о выборе которой напишу пару слов ниже).

Опять же, набор необходимых элементов может существенно расширяться в зависимости от непосредственных условий сборки конструкции и типа самого отопительного прибора.

Сразу же обращу Ваше внимание на то, что нужно постараться (а по сути, исключить) нахождение стыков трубы в стене и на месте её крепления при помощи хомутов, которые должны располагаться приблизительно через каждые 60-100 см.

В одной статье довольно сложно уделить широкое внимание такой теме, как устройство внешнего дымохода. Во-первых, оно имеет множество нюансов, а, во-вторых, такая статья будет невероятно большой и неудобной для прочтения.

Именно поэтому я сейчас сделаю лишь общий обзор, а все вопросы по отдельным моментам, которые у Вас возникнут, я разберу в отдельных публикациях. Хотя на сегодня уже есть материал на подобную тему. Итак, внешняя труба, может быть изготовлена из нескольких материалов.

  • Начнём с кирпичного вывода.

Подобное обустройство вытяжки станет максимально удобным для людей, желающих организовать в своём доме камин. Ведь именно для камина такая схема считается наиболее оптимальной. Хотя, она может подойти и для бани (тут всё зависит от Ваших возможностей и желаний). Но стоит отметить, что она требует определенных навыков для её правильной установки (о чём мы поговорим в других статьях).

  • Обычная труба из нержавейки.

Максимально простой и самый бюджетный вариант организации подобного вида дымохода. Ведь основная сложность его изготовления будет заключаться в проделывании отверстия в стене для вывода отводящей трубы. Но есть здесь и определённые сложности, а именно необходимость внешнего утепления (особенно в условиях низких температур). Ведь его отсутствие значительно отразится на тяге из-за чрезмерного скопления конденсата. Печка просто не захочет топиться и будет сильно дымить.

Фактически это идеальный вариант для устройства внешнего дымохода, как в бане, так и в деревянном доме. Состоящая из размещённых друг в друге двух гильз, между которыми уже предусмотрена заводская теплоизоляция, такая труба максимально проста в монтаже и эффективна в эксплуатации. Именно по этой причине я бы рекомендовал использовать её, обустраивая дымоход через стену в Вашем помещении.

Она способная выдерживать наиболее высокие температуры, но при этом требует наиболее сложного монтажа и утепления. Кроме того, отличается довольно высокой стоимостью и относительной хрупкостью.

Немаловажным моментом, который оказывает существенное влияние на устройство внешнего дымохода, считается и то, из какого материала изготовлено Ваше строение. Если дом или баня выложены из кирпича (и любых других огнеупорных материалов), то вывод и крепление внешней трубы осуществляется по простейшей схеме, основные принципы которой описаны выше.

Если же Вы задумались о том, как вывести дымоход через деревянную стену, то здесь стоит обратить внимание на некоторые существенные детали. Во-первых, нужно сразу рассчитать диаметр отверстия так, чтобы основная труба находилась на расстоянии не менее 450 мм до стены.

При этом лучше всего использовать сэндвич трубы, которые значительно повышают пожаробезопасность за счёт собственного негорючего утеплителя, расположенного между контурами.

Далее обязательно следует заполнить пространство между трубой и деревянной стеной негорючим материалом. Чаще всего для этих целей применяются асбест или кирпич.

Во-вторых, необходимо подобрать такие элементы крепления внешней трубы, чтобы она располагалась на расстоянии от стены минимум в 100 мм. (Это опять же значительно увеличит пожаробезопасность строения).

В-третьих, установка искрогасителей ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Ну и наконец, стоит предусмотреть наличие заслонки (шибера), которая позволит закрывать трубу в то время, когда она не используется.

Как видите, сделать самостоятельно приставной дымоход не так уж и сложно. Главное правильно подобрать все материалы и учесть нормы пожарной безопасности, которые позволят Вам избежать многих неприятных ситуаций. А выводить дымоход через крышу или делать наружный – решать только Вам. Ведь, что лучше или хуже, всегда проще определить в каждой конкретной ситуации.

Ну и напоследок хотелось бы поделиться некоторыми советами, которые дают печники-профессионалы:

  • Прежде чем приступать к закупке элементов дымоотвода и его монтажу, обязательно определите мощность своей топки. Чем она мощнее, тем больший диаметр труб Вам будет нужен.
  • Тщательно подходите к выбору высоты конструкции, которая имеет значительное влияние на получение хорошей тяги. Слишком короткий дымоотвод будет плохо отводить продукты горения, а слишком длинный будет приводить к излишней потере тепла. Практика показывает: оптимальная высота трубы — 5 метров. Но и здесь всё индивидуально.
  • Если Ваш котёл оборудован принудительной тягой, то вывод внешнего дымоотвода можно завершить на стадии обустройства только горизонтального участка (без дальнейшего наращивания вертикальной трубы).
  • Выводить дымоотвод лучше со стороны фронтонов (если есть такая возможность). Это значительно облегчает задачу, так как его обустройству не будут препятствовать навесы и карнизы кровли.
  • Максимальная длина горизонтального участка не должна превышать 1,5 метра. Именно здесь происходит затормаживание дымового потока, что значительно уменьшает тягу.
  • Здесь же предусмотрите специальное отверстие для технических нужд: ревизия и очистка дымохода. Ведь горизонтальный участок — самый проблематичный в этом плане. Продавцы консультанты помогут выбрать нужный элемент.
  • При наличии деревянной стены со стороны котла, камина, печи — обязательно установите защитный экран. Это могут быть листы минерита, асбеста, оцинковки, огнестойкого гипсокартона, стекломагния или другого огнеупорного материала.

На этом я закончу свой небольшой обзор. Надеюсь, что данная информация поможет избежать ошибок при самостоятельном изготовлении внешнего дымоотвода. С радостью отвечу на все Ваши вопросы, выслушаю пожелания и критику (это всегда полезно).

Тепла и мира Вашему дому, а котлу и камину — безупречной работы. И не забудьте порекомендовать статью друзьям, вдруг кому пригодиться… До встречи, пока!

Цитата мудрости: Ничто так не учит, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания.

источник

Чаще всего дымоход через стену проводят потому, что при проектировании и строительстве дома не была разработана схема дымовой трубы и не решили, где и как расположить стандартный дымоход. Поговорим о том, как производится монтаж дымохода через стену в различных домах и при различных отопительных приборах. Удаление дыма таким способом имеет свои особенности, которые могут стать преимуществом или недостатком.

  • Экономия места, т.е. полезной площади;
  • Дымоход через стену можно строить не в начале, а в конце, если бюджет строительства дома ограниченный;
  • Установка и проход любого дымохода через стену проще, чем сооружение стандартного внутри помещения;
  • Повышенная пожаробезопасность. делая свой печной газоотвод, вы должны помнить, что рано или поздно в нем может самопроизвольно воспламениться сажа, и температура внутри трубы достигает 1200 градусов. Если дымоход металлический и расположен внутри помещения, особенно вблизи воспламеняющихся стен или элементов декора, то пожар случится с большой долей вероятности. Адское же пламя в трубе на улице не угрожает такими катастрофическими последствиями;
  • Кирпичные дымоходы внутри помещений со временем начинают пропускать дым и угарный газ через швы, а монтаж дымохода через стену и его подсоединение к уличной трубе от этого надежно защищает;
  • В случае проблем с тягой регулировать наружный дымоход по высоте намного проще, не трогая при этом узел прохода трубопровода через стену и участок до котла.
  • Их обязательно нужно утеплять;
  • Уличный дымоход может потребовать отведения отдельного земельного участка;
  • Наружные газоотводные трубы имеют намного более низкий КПД, т.е. тепло от них уходит в атмосферу, а не на дополнительный обогрев помещения;
  • придется поразмыслить, как сделать дымоход через стену в бане или доме совместимым по дизайну с внешним видом здания, что не всегда удаётся;
  • При большой высоте проблемой может стать большая парусность и необходимость дополнительного крепежа.
  1. Если вы планируете вывод дымохода через деревянную стенку своими руками, потрудитесь изначально точно рассчитать диаметр трубы. Эту величину определяет мощность котла и другие характеристики. Неверный расчёт приводит к плохой тяге или большому перерасходу топлива;
  2. Запомните, что гильза имеет отверстие только для дымоходной трубы! Рядом не должно быть никаких коммуникаций;
  3. Любой выход дымохода в стену должен строго соблюдать угол, равный 90 градусам, то есть, вывод дымохода через стену желательно делать строго горизонтальным, и он не должен быть длиннее 1 м. Оптимально — 60 сантиметровый горизонтальный переход;
  4. Все вертикальные конструкции должны быть строго перпендикулярны, и это важнейший ответ на вопрос «как вывести дымоход через стену»;
  5. Из чего бы ни была сделана стена, а тем более устройство дымохода через стену в деревянном доме своими руками, требует неукоснительного соблюдения правил противопожарной безопасности! Стена должна быть надёжно защищена огнеупорным и теплоизоляционным материалом.

Самые сложные в исполнении — это одностенные дымоходы из кирпича. Но если вам предстоит подключение настенного 2-х или 1-контурного газового котла, то они совершенно не годятся. Большинство современных строителей выбирают более прагматичные сэндвич трубы. Также и через стену выводится гильза из двух труб со слоем теплоизоляции. Чаще всего это базальтовое волокно. Трубы можно подобрать любого диаметра под любые нужды, так же и стеновой проходной узел дымохода подбирается индивидуально. Достоинство сэндвич труб – в их экономичности и простоте монтажа дымохода своими руками, а также в достаточной долговечности. Нержавеющая сталь труб гарантирует, что такой дымоход через стену деревянного дома прослужит вам долгие годы без неприятных сюрпризов. А еще конструкция из металла весит намного меньше, чем кирпичные сооружения. При этом сэндвич дымоход в бане через стену так же, как и в доме, достаточно декоративен.

Проход через стену делают двумя основными способами:

  1. Одноконтурный, или одностенный дымоход, это когда используют при установке одной трубы;
  2. Двухконтурный, когда выводится сэндвич дымоход через наружную стену, состоящий из 2 труб с теплоизоляцией между ними. Это наиболее приемлемый вариант с более высокими защитными свойствами.

Как уже было сказано, самые популярные и самые надежные из уличных – это сендвич-дымоходы. Стандартная гильза для прохода труб должна выводиться через дерево с особенно тщательной огнезащитой, которую может обеспечить только сендвич-технология. При этом в месте перехода через стену никаких стыков труб не должно быть! Итак, из каких частей состоит обычно уличный дымоход, который выводят через стену? Это:

  • Трубы;
  • Тройники;
  • Колено для изгиба трубопровода в нужном направлении;
  • Опора для дымохода;
  • Хомуты. Расстояние между хомутами при креплении к стене: 60-100 см;
  • Тройник с ревизией, т.е. дверкой для прочистки дымохода;
  • Сборник конденсата с носиком за его удаления.

Лучше всего, если уличный дымоход будет проходить через стену со стороны фронтона. Если же это невозможно, и гильза будет выходить со стороны кровельного ската, придется сооружать еще и опорную стойку, если кровельный свес больше 40 сантиметров. Если же свес небольшой, то трубу можно пропустить прямо через него. При надлежащей огнезащите, особенно, если строится дымоход через стену в деревянном доме, он послужит дополнительным фиксатором.

Очень важно правильное крепление к стене дымоходных труб со стороны улицы. Существует два варианта такого крепления:

  • В первом варианте хомуты, обхватив трубу, с двух сторон жестко крепятся к стене.
  • Второй вариант — это стандартный хомут, который затягивается, а потом крепится к стене на анкерную шпильку. Третий элемент крепления — это нижняя консоль, которая подхватывает трубу и не позволяет ей рухнуть вниз. Эта консоль имеет вид 3-угольных металлических подпорок, одна сторона которых привинчена к стене, а на вторую сторону опирается дымоход, причем так, чтобы опоры не мешали открывать дверку для прочистки. Таких опор нужно две. Вариант со шпильками традиционно считается более бюджетным.

Печка или котел — всё равно. Также не важно, как у вас идет дымоход и из чего он сделан, вообще — всё равно! Самое важное — это термозащита вашего помещения, потому что печка или котел стоит 1000 или 2000 долларов, а всё строение стоит в десятки, а то и в 20 раз дороже. Поэтому главное — разбираться, как обезопасить строение и что такое термозащита. Самый сложный вопрос в том, как добиться, чтобы сделанный проход трубы через наружную стену не представлял опасности возгорания.

Там, где мы планируем положить дымоход, в стене необходимо прорезать достаточно широкое (минимум 25 см от трубы) деревянное отверстие, которое с двух сторон закрывается специальным металлическим фланцем. Выглядит он аккуратно и снаружи, и изнутри, а весит совсем немного, потому что металлический лист совсем не толстый. Сомкнув переход с отверстием дымохода со стороны котла (с внутренней стороны), мы закрепляем металлический фланец со стороны помещения, а затем ту часть, которая остается между внутренним и наружным фланцем мы забиваем негорючим материалом. Лучшими считаются набивка из базальтовой ваты либо керамзита. Затем закрываем конструкцию фланцем снаружи и монтируем дымоход по улице. Защитная гильза должна крепиться очень надежно, на саморезы или анкера, по всему периметру.

На рынках можно видеть два проходных узла — круглой и квадратной формы. И многих интересует, какая между ними разница. Кроме их формы — абсолютно никакая. Под любой проходной узел вам нужно будет выпилить одинаковый квадрат, что в стене, что в потолке. А внутри короба у вас будет проходить дымоход. Пространство набивают минеральной ватой, керамзитом, базальтовым волокном или другими огнеупорными материалами, но только не кирпичом, и тем более — не песком. Вы, возможно, видели как готовят кофе в турках на песке. Так вот он может настолько накаляться, что на нем кипятят воду, и это – не предел.

Стариковский керамзит используется в современных проходных устройствах редко, сейчас по большей степени используют различные базальтовые наполнители или различные фиброцементные плиты. Выглядят они, как гипсокартон и хорошо режутся. Это вообще самый лучший материал на данный момент. Фиброцементные плиты имеют много коммерческих названий.

Часто используется кирпич, тут правило простое – кирпич укладывается от трубы на всю длину, и этого, в принципе, достаточно для огнезащиты. Жар в основном снимается кирпичом, но немножко фиброцементной плиты по периметру все равно не помешает.

Отлично подходит керамогранитная плитка, потому что она выдерживает температуру до 1500 градусов, и ее можно использовать для декоративной отделки вместе с огнезащитой. Можно положить ее аналог – это очень стойкая специальная жаропрочная плитка с названием терракот. Отличная плитка, которая используется для термозащиты и одновременно для оформления помещения, как на полу возле печки, так и на стене в месте вывода дымохода.

источник

Камин не разгорается или, напротив, «жрет» дрова? Как выявить и устранить причины неполадок? Где искать ошибки?

Неправильный диаметр дымохода. Дымоход проектируется в соответствии с размерами топки: для маленькой минимальный диаметр — 180 мм, для большой — 250 мм. Слишком узкая труба не будет успевать отводить газы, и камин начнет чадить. А слишком широкое сечение приводит к завихрениям и возникновению встречного потока (опрокидывание тяги).

Неправильный наклон дымохода. В классическом камине дымоход должен быть вертикальным по всей своей протяженности. На практике это удается не всегда. Для нормальной тяги угол наклона дымохода должен быть не более 45 градусов для закрытых топок, и не более 30 градусов для открытых. Могут быть и горизонтальные участки, главное — чтобы не слишком длинные, иначе это затормозит или остановит тягу. Особенно нежелательны горизонтальные проходы в верхней части дымохода.

Неправильная длина дымохода. Дымоход для камина должен быть не только надлежащей ширины, но и длины. Короткая труба приводит к опрокидыванию тяги. Оптимальная высота дымохода от колосниковой решетки до выходного отверстия трубы — от 6,5 м. до 10 м.

Неправильное положение на крыше. Каждый тип крыши требует определенного расположения трубы, от него напрямую зависит, как будет работать камин:

  • Плоская крыша. Над плоской крышей труба дымохода должна возвышаться не менее, чем на полметра. Делать намного выше ее не стоит — это приведет к переохлаждению.
  • Двускатная крыша. На двускатной крыше высота трубы зависит от ее положения относительно конька. Если расстояние от конька до трубы составляет 1, 5 м — труба должна быть на полметра выше конька. Если труба расположена в промежутке 1,5 — 3 м. от конька, то верхний край дымохода может быть вровень с коньком. Если расстояние от конька до дымохода превышает 3 м — дымоход должен быть не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту.
  • Крыша сложной формы. В этом случае руководствуются следующим правилом: дымоход должен быть либо вровень с коньком, либо выше его.

Недостаток воздуха в помещении. Если в помещении недостаточно воздуха, чтобы обеспечить хорошую тягу, при строительстве камина предусматривают дополнительный приточный канал. В готовой конструкции можно лишь приделать на оголовок трубы специальное устройство — дымосос, который усиливает тягу. Это устройство применяется для исправления многих конструктивных ошибок, приведших к недостаточной тяге.

Избыток тяги. Если тяга слишком велика и камин «жрет» дрова, в дымоходе можно установить гаситель тяги — переходник в верхней части топки, обеспечивающий дополнительный боковой приток воздуха.

Недостаточная защита трубы. Попадание дождя и снега в дымоход грозит не только переохлаждением трубы, но и отсыреванием кладки. Поэтому на трубу ставят защитный жестяной козырек, по бокам которого должно оставаться достаточно места для выхода дыма. Если дом стоит в горной местности — можно соорудить над оголовком небольшую двускатную кровельку или свод из кирпичей — чтобы ветер не задувал и не засыпался снег.

Отсутствие утепления трубы. Если труба остывает слишком быстро — на стенках образуется конденсат и кладка отсыревает. Чтобы этого не произошло, трубу необходимо утеплить — обложить глиняными кирпичами или армированными железо- или шлакобетонными плитами, оштукатурить известково-шлаковой смесью (с арматурой) или обложить шифером.

источник

Если для отопления в доме выбран газ, следует позаботиться об отводе продуктов горения. Это значит, что нужно выбрать и правильно установить дымоход для газового котла. Соблюдением норм и правил в этом вопросе категорически нельзя пренебрегать, поскольку это может поставить под вопрос не только здоровье, но и жизнь жильцов дома.

Мы готовы поделиться с вами полезными сведениями о правилах монтажа и подключения дымовой трубы для газового агрегата, о специфике подбора оптимальной конструкции. Информацию дополняют наглядные иллюстрации и видео-инструкции.

Один из самых опасных продуктов, образующихся при практически всех видах горения – угарный газ. Это коварное и очень опасное вещество, вдыхание которого грозит тяжелыми формами отравления.

При работе газового котла в процессе сгорания топлива помимо прочих продуктов горения образуется и угарный газ.

Если дымоход, отводящий продукты горения, установлен неправильно или поврежден, это может привести к отравлению.

Опасность не стоит недооценивать. Угарный газ (он же монооксид углерода) не имеет запаха и цвета, поэтому отравление может происходить совершенно незаметно для всех, кто находится в доме.

Попадая в организм человека, молекулы угарного газа вступают во взаимодействие с гемоглобином. В результате образуется так называемый карбоксигемоглобин, который препятствует поступлению молекул кислорода в ткани человеческого организма.

Помимо этого, угарный газ может очень плохо отразиться и на других биохимических процессах в организме. Бывали случаи, когда отравление угарным газом обнаруживалось слишком поздно, человека просто не удавалось спасти.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется обратить самое пристальное внимание на правильное проектирование и монтаж дымохода, а также на его дальнейшее обслуживание.

При проектировании дымохода значение имеет все: и его размер, и конфигурация, и сечение, и уклон, и прочие параметры. Ниже описан ряд нормативов, которые рекомендуется учесть в первую очередь.

Поперечный срез дымоходного канала по площади должен быть не меньше, чем сечение патрубка газового котла, с помощью которого устройство подключают к дымоходу.

При одновременном подключении двух устройств к дымоходу следует увеличить сечение с учетом вероятности одновременной работы двух устройств. Т.е. сечение канала должно равняться суммарным размерам патрубков обоих единиц техники.

Современные газовые котлы созданы таким образом, чтобы максимальное количество тепла подавалось на теплообменник. Такой высокий КПД способствует получению продуктов горения с относительно невысокой температурой.

В результате на стенках дымохода образуется влага. Повышенное количество конденсата, включающего агрессивные вещества, может оказывать разрушающее воздействие на целостность стен дымоходов.

Для защиты конструкции рекомендуется не только выложить дымоход из кирпича, но и выполнить его гильзование, т.е. вставить внутрь специальную трубу из нержавеющей стали. Такие трубы долговечны и хорошо сопротивляются коррозионному воздействию.

Альтернативным решением для борьбы с конденсатом может стать футерование, т.е. установка специального гибкого дымохода. Для сбора конденсата используют специальную емкость. Ее устанавливают чуть ниже места, где патрубок котла соединяется с дымоходом.

Традиционная цилиндрическая форма дымохода считается оптимальной для эффективного удаления продуктов горения. Кроме того, в таком дымоходе легче производить профилактическую очистку.

Вполне допустимыми, хотя и не такими удобными считаются дымоходы с сечением в виде овала. Квадратные конструкции также имеют право на существование, но показатели тяги в них обычно снижены.

Оптимальным для напольного газового котла считается вертикальный дымоход, не имеющий уступов. На практике добиться такого расположения конструкции удается далеко не всегда.

Отклонение от вертикали допускается не более, чем на 30 градусов. При этом следует убедиться, что размеры сечения наклонного участка соответствует нормативным требованиям.

При этом сама труба, соединяющая дымоход и котел, должна включать строго вертикальный участок высотой от половины метра и более. Разумеется, при необходимости можно некоторые участки дымохода делать горизонтальными, но их не должно быть слишком много.

Например, если высота помещения, в котором установлен дымоход, составляет около трех метров, то и суммарная длина горизонтальных отрезков дымохода не должна превышать эти размеры.

Хотя, как упоминалось ранее, чем ближе конструкция дымохода к вертикали, тем лучше. Не допускается, чтобы уклон дымоходной трубы в сторону котла был более 0,1 градуса. Что касается поворотов дымоходной конструкции, то их максимальное количество составляет три поворота, не более.

Для соединения отдельных частей дымоходной конструкции используют специальные хомуты. Уклон колена дымоходной конструкции может составлять 15-90 градусов. Между соединительными трубами и остальными поверхностями должно сохраняться определенное расстояние.

Оно зависит от того, какими материалами эти поверхности покрыты. В местах, где используются горючие или даже трудносгораемые материалы, рекомендуется выдерживать расстояние не менее 25 см.

Расстояние от поверхностей, покрытых огнестойкими материалами должно быть не менее 5-10 см. Для защиты дымохода от легковоспламеняющихся материалов используют асбокартон, кирпичную кладку и т.п.

Особое внимание следует уделить местам соединения отдельных отрезков дымоходной конструкции. Они должны быть выполнены из прочных материалов, которые не прогибаются при внешнем воздействии.

Этими же характеристиками должны обладать все элементы крепления дымохода. Горизонтальные или наклонные участки дымохода не должны находиться под нагрузкой.

Элементы дымохода вставляют друг в друга на глубину, которая равна половине диаметра трубы или превышает этот показатель. Никакие зазоры в этих местах недопустимы, соединение должно быть плотным и герметичным.

В случае нарушения герметичности соединения отдельных элементов дымохода угарный газ может незаметно проникать в помещение. Поэтому состояние дымохода следует периодически проверять, а во всех помещениях, где проложены дымоходные трубы, нужно организовать хорошее вентилирование.

Дымоходные трубы должны возвышаться над коньком кровли на 50 см или более, при этом расстояние от края парапета до дымоходной трубы должно быть не более 150 см. Если ось дымовой трубы расположена на расстоянии 1-1,5 м от конька крыши, то она должна возвышаться над уровнем конька на 50 см или более.

Если же труда находится от конька еще дальше, то ее можно сделать такой же высоты, как и конек. Труба может быть еще ниже, если ее отделяет от конька крыши расстояние более трех метров.

В этом случае нужно провести условную линию вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту. Высота дымоходной трубы должна достигать этой отметки. Получается, что чем дальше расположена труба от конька, тем меньше должна быть ее высота относительно конька крыши.

На плоской кровле дымоход отсутствует, поэтому здесь в соответствии с нормативами возводят дымоходную трубу высотой 100 см. На совмещенной кровле высота дымоходной трубы должна составлять около двух метров.

Наружную часть дымовой трубы следует обязательно утеплить. Если пренебречь этим моментом, на ее поверхности будет скапливаться конденсат. Влага может проникнуть внутрь дымохода, что приведет к развитию коррозионных процессов и повреждению конструкции.

В утеплении нуждается и та часть дымоходной конструкции, которая расположена на наружной стороне дома. Недостаточное утепление может также снизить эффективность работы дымохода, уменьшить его тягу.

Если нет возможности вывести дымовую трубу через верхнее перекрытие и кровлю, используют коаксиальные дымоходы. Этот вариант можно вывести через стену, при этом интенсивность отвода продуктов горения голубого топлива ничуть не сокращается.

Если в доме имеется не только газовый котел, но и другая отопительная или водонагревательная техника, следует учитывать следующие нормы:

  1. К одному дымоходу можно подключать не более двух таких устройств, расположенных на одном этаже или на разных этажах.
  2. При этом отверстия для отведения продуктов горения для этих устройств должны находиться на разных уровнях.
  3. Входы в дымоход должно разделять расстояние в 50 см или более.
  4. Ввод продуктов горения от двух устройств на одном уровне допускается только при наличии специальной рассекающей вставки внутри дымохода.
  5. При этом высота расположения параллельных вводов в дымоход, снабженных рассекателем, должна быть не менее одного метра.

Конечно, возведение нескольких дымоходов обойдется дороже, чем только одной конструкции, но не стоит пренебрегать требованиями строительных норм и правилами безопасности ради сомнительной экономии.

При создании дымохода не следует использовать материалы с низкой плотностью и высокой пористостью, которой отличаются пено- и шлакобетонные блоки. Дымоход не должен проходить через жилые помещения.

Не допускается установка подобных конструкций также на закрытых лоджиях или балконах. Во всех помещениях, где имеется дымоход, необходимо организовать правильное вентилирование.

Дымоходы котлов, перерабатывающих газ в тепловую энергию, преимущественно насадного конструктивного типа. Согласно насадной схеме канал устанавливается непосредственно на плиту перекрытия отопительного агрегата. Однако допустимо подключение к стеновым дымоходам посредством патрубков длиной не более 40 см.

В случае подключения к стеновому дымоходу между нижней линией патрубка и возгораемым перекрытием должен остаться зазор в 14 см. Между верхней линией патрубка и возгораемым потолком необходимо оставить 50 см, если нет противопожарной защиты, 40 см, если защита есть.

Есть различия в обустройстве мест пересечения дымоходом возгораемых и невозгораемых строительных конструкций. Проход дымохода через невозгораемую конструкцию обеспечивается монтажной опорой.

Участок пересечения возгораемого перекрытия оснащается коробом с песком или уплотнением из невозгораемого утеплителя.

При устройстве газового отопления загородного дома и дымохода для газового котла следует использовать только очень прочные материалы, устойчивые к воздействию множества внешних факторов. Они должны быть огнестойкими, способными контактировать с влагой и кислотами, выделяющимися при сгорании газа и оседающими на стенках дымохода в виде конденсата.

При этом материал должен быть не слишком тяжелым, поскольку такая конструкция создает дополнительную нагрузку на стены и фундамент дома.

Дымоходы из нержавеющей стали считаются оптимальным выбором. Они исключительно устойчивы ко многим видам коррозионного воздействия, имеют относительно небольшой вес и обеспечивают отличную тягу.

Срок эксплуатации дымохода из стали обычно составляет около 15 лет. А вот оцинкованная сталь с отведением продуктов горения справляется гораздо хуже, чем нержавейка. Влажные и горячие испарения с повышенной кислотностью быстро разрушают этот материал. Оцинкованный дымоход придется заменить уже через пять лет.

Исключительно высоким сроком эксплуатации отличаются керамические дымоходы, которые могут прослужить до 30 лет. Особенно популярны и удобны модели европейского производства с внешним контуром из стали. Но у этого варианта есть и ряд серьезных недостатков.

Для начала, это относительно высокий вес конструкции, который следует соотнести с несущей способностью фундамента и стен дома. К установке керамического дымохода предъявляются повышенные требования.

Считается, что для получения максимальной тяги керамический дымоход должен быть расположен строго вертикально, а такая конфигурация удобна далеко не везде.

Коаксиальный дымоход — выбор высокоэффективный, современный, но дорогостоящий. Конструкция такого дымохода представляет две трубы, вложенные друг в друга. По внутренней трубе отводятся продукты горения, а внешняя предназначена для подведения воздуха.

Поставляется коаксиальный дымоход также в виде модулей, что облегчает его сборку и установку. Еще одно преимущество — повышенный уровень безопасности. Это, конечно, если в процессе установки соблюдались нормы монтажа коаксиального дымохода и строительные правила.

Классический кирпичный дымоход — не лучший вариант для газового котла. Массивная конструкция обычно не отличается хорошей тягой, весит слишком много, а служит недолго. Чистить такой дымоход нужно часто, на его поверхности скапливается много конденсата, поэтому срок его эксплуатации при использовании с газовым оборудованием невелик.

Но если в доме уже имеется старый дымоход из кирпича, его вполне можно использовать. Внутрь конструкции вставляют специальный вкладыш из нержавеющей стали, а кирпичная кладка становится защитным футляром. Разумеется, диаметр вкладыша и его конфигурация должны соответствовать нормам, описанным выше.

Изредка все еще можно встретить дымоходы из асбоцементных труб, но они вытесняются более эффективными материалами. Такие конструкции не безопасны, они могут разрываться в случае перегрева. Срок эксплуатации не превышает пяти лет. Иногда такие дымоходы устанавливают на дачах, где котел включают крайне редко.

Все варианты дымоходов для газового оборудования рекомендовано обустраивать дефлекторами, с разновидностями и правилами установки которых ознакомит рекомендуемая нами статья.

Конструкция любого дымохода состоит из различных элементов. Вот примерный список частей дымохода, который может быть установлен с газовым котлом:

  • переходник, соединяющий патрубок котла с дымоходной конструкцией;
  • тройник с ревизионным отверстием и штуцером, предназначенным для сбора конденсата;
  • хомуты для соединения отдельных элементов дымохода;
  • кронштейны и другие крепежные элементы;
  • конический наконечник;
  • телескопические трубы;
  • отводы;
  • проходной патрубок и т.п.

Следует помнить, что отводы обычно рекомендуется устанавливать на расстоянии не более двух метров от патрубка газового котла. Это позволит обеспечить максимально эффективную тягу.

Для правильного монтажа дымохода рекомендуется сначала рассчитать площадь поперечного сечения выходного отверстия. При этом используют формулу:

F = (K ∙ Q) / (4,19 ∙ √ˉ Н),

  • K — постоянный коэффициент, его значение варьируется в пределах 0,02—0,03;
  • Q — производительность газового котла, указанная в техническом паспорте устройства;
  • Н — расчетная высота дымохода.

После того, как площадь сечения вычислена с помощью этой формулы, необходимо сравнить полученные данные и откорректировать их, если нужно.

Например, согласно требованиям к дымоходу газового котла, для круглых конструкций рекомендуемое сечение зависит от мощности котла и может оставлять:

  • 120 мм для котла мощностью 24 кВт;
  • 130 мм – для 30 кВт;
  • 170 мм – для 45 кВт;
  • 190 мм – для 55 кВт;
  • 220 мм – для 80 кВт;
  • 230 мм – для 100 кВт.

Если монтируется дымоход с прямоугольным сечением, учитывается тепловая мощность газового оборудования:

  • для устройств с мощностью менее 3,5 кВт – 140Х140 мм;
  • для устройств с мощностью 3,5-5,2 кВт – 140Х200 мм;
  • для устройств с мощностью 5,2-7,3 кВт – 140Х270 мм и т.п.

Если используются асбоцементные трубы, сечение дымоходного канала должно быть не менее 100 мм. Вертикальные участки дымохода закрепляют на стене с шагом в 2,5 м, а на участках с уклоном шаг должен быть чаще – 1,5 м.

О том, какую трубу лучше выбрать для сооружения дымохода, расскажет следующая статья, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Видео #1. Подробный обзор установки коаксиального дымохода, предназначенного для газового котла, можно посмотреть в этом видео:

Видео #2. Здесь представлена полезная информация о том, как выбрать дымоход, избежав при этом распространенных ошибок:

Видео #3. Ролик об устранении нарушений технологии установки дымохода для газового котла:

Монтаж дымоходной конструкции технически относительно несложен. Нужно спроектировать дымоход, а затем правильно соединить и закрепить его элементы. Но при этом важно соблюдать все строительные требования и нормы, чтобы опасные продукты сгорания выводились в атмосферу и не попадали в жилые помещения.

Появились вопросы по поводу устройства и монтажа дымоходных труб для газового котла, есть замечания к материалу, хотите поделиться опытом в сфере обустройства дымового канала своими руками? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном под текстом блоке.

источник

Несмотря на богатый ассортимент электрических и газовых котлов на современном рынке, твердотопливные печи не спешат сдавать своих позиций. Благодаря автономности использования и доступной цене, они являются оптимальным выбором для загородных домов, дач и бань.

Для правильной и безопасной работы печи, необходимо грамотно сконструировать и выполнить монтаж дымохода. Но зачастую, на этапе строительства дома, люди упускают необходимость монтажа дымохода одновременно с возведением стен. Эта проблема имеет множество решений: вывод через перекрытия, кровлю. Оптимальным вариантом станет монтаж дымохода через стену, что поможет не только существенно сэкономить площадь внутренних помещений, но и сократить количество узлов, проходов через перекрытия.

Как правильно выполнять монтаж, и какие материалы лучше использовать – мы расскажем в этой статье.

Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену

Несмотря на огромный выбор материалов для строительства дымоходов, наиболее широкое распространение сегодня получили двухконтурные стальные трубы, именуемые в народе «сэндвич».

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой двухслойную конструкцию. Между двумя металлическими трубами разного диаметра проложен слой теплоизоляционного материала, который одновременно служит изолятом и утеплителем.

Видео: Дымоход из сендвич-труб

По сравнению с одноконтурными трубами, которые производят из стали толщиной в 0,5 мм, двухконтурная конструкция отличается повышенной пожаробезопасностью и лучшими техническими характеристиками. Для монтажа дымохода снаружи здания, одноконтурные трубы использовать не рекомендуется. Ведь по причине всего одного слоя, они попросту не в состоянии удерживать тепло в холодное время года. Из-за резкого перепада температур в таком дымоходе образуется конденсат, снижающий тягу и создающий пробки в трубе.

Устройство двухконтурной сендвич-трубы

Поэтому для монтажа дымохода через стену наиболее оптимальным вариантом станет покупка сэндвич труб. Популярность такого двухконтурного дымохода обусловлена невысокой ценой по сравнению с кирпичным дымоходом, привлекательным внешним видом, отличными техническими характеристиками, пожарной безопасностью и длительной эксплуатацией.

Кроме того, монтаж дымохода из этого материала можно выполнить своими руками. И хотя здесь есть свои нюансы и тонкости, справиться с заданием сможет даже новичок, если четко следовать нашей подробной инструкции.

  • Теплоизоляционный слой предотвращает разогрев внешней трубы до критической температуры.
  • Компактность и универсальность использования.
  • Гладкая поверхность внутреннего кожуха повышает тягу дымохода.
  • Невысокая цена по сравнению с керамическим материалом.
  • Рабочая температура до 850 градусов (у одноконтурных труб для сравнения 500 0 ).
  • Простота сборки.
  • Повышается пожаробезопасность жилища.
  • Простое обслуживание по сравнению с дымоходом из цельной трубы (скапливается меньше сажи).
  • Не создает дополнительных шумов при тяге дыма.

Единственным недостатком многослойной конструкции можно назвать снижение герметизации спустя длительное время. Из-за резких перепадов температуры, в местах стыка секций может проникать воздух.

  1. Материал. В качестве теплоизоляционного материала в основном используется базальтовое волокно (минеральная вата). Этот вид утеплителя отличается устойчивостью к высоким температурам и к воздействию химических веществ. Минеральная вата обладает прекрасными теплоизоляционными/звукоизоляционными свойствами и прокладывается толщиной в 30-60 мм. Благодаря своим пожаробезопасным свойствам, многослойные трубы могут применяться в домах, возведенных из любого материала. Для внутреннего кожуха используются более дорогие сплавы с высокой степенью термостойкости.

Внутренний слой сэндвич трубы в основном производят оцинкованной стали, а внешняя труба может быть выполнена из меди, латуни, нержавеющей стали и т.д. От содержания легирующих материалов, различных сплавов и толщины теплоизоляционного слоя зависит сфера применения трубы и цена.

Сендвич трубы оцинкованные и из нержавеющей стали

  1. Тип соединения. Элементы сэндвич труб соединяются двумя способами: гофрированными краями и раструбами. Достоинством гофрированного соединения является простота монтажа, но для обеспечения герметичности необходимо большое количество герметика, а это повышает стоимость дымохода. При раструбном соединении высокая степень герметичности достигается за счет наличия более широкой фаски с одной стороны трубы. Плюсом является высокая степень герметичности, благодаря чему конструкция может применяться для газовых котлов. А вот минус заключается в сложности монтажа и необходимости очень точного подгона всех деталей.

Типы соединения сендвич-труб

  1. Дымоход ни в коем случае не должен прокладываться в том месте, где проходят коммуникации (электропроводка, канализация и т.д.).
  2. Для максимального снижения теплопотери, большую часть конструкции рекомендуется располагать внутри помещения.
  3. Наружная часть дымохода должна заканчиваться установкой дефлектора для предотвращения попадания осадков внутрь. Не забывайте и про снегозадержатель. Они уберегут газоотводный канал от повреждения.
  4. Соблюдайте шаг крепежа конструкции к стене не более одного метра, чтобы избежать дальнейшего искривления дымохода.
  5. Место прохода трубы через стену необходимо дополнительно защитить теплоизоляционным материалом. Для этого диаметр отверстия нужно сделать чуть больше диаметра трубы.
  6. Сэндвич труба не может быть установлена в качестве первой трубы над топочным баком. Ей предшествует так называемый «сэндвич-старт».
  7. Длина горизонтальных прямых участков дымохода не должна превышать 1 м.
  8. Проектируя дымоход, учитывайте, чтобы при проходе через стену шла цельная труба без стыков. Все соединения должны быть в зоне видимости и к ним необходимо обеспечить прямой доступ.

Дымоход через стену можно выполнить двумя способами. Первый вариант предполагает поднятие трубы ближе к потолку с последующим выходом. Второй вариант представляет конструкцию, которая идет сразу от котла по прямой линии.

При втором варианте практически весь дымоход оказывается снаружи дома. Преимущество такого типа конструкции в том, что нужно будет использовать всего одно колено, что скажется на эффективности тяги. Да и вероятность образования сажных пробок намного меньше.

Перед выполнением монтажных работ, необходимо начертить план-схему сборки, рассчитав диаметр дымохода и его высоту. При этом следует учесть некоторые факторы.

Теплый воздух поднимается вверх, а значит, чем выше дымоход, тем большая будет тяга. Это зависит также и от диаметра, поэтому очень важно правильно определить, какого размера дымоход вам нужен. На его размеры влияет и мощность отопительного прибора.

Диаметр двухконтурной трубы напрямую зависит от размера патрубка котельной установки. Поэтому сложно рисовать схему монтажа, не зная, какой тип отопительного прибора будет использован. Здесь действует простое правило: внутренний кожух сандвича ни в коем случае не должен быть меньше самого патрубка. Можно взять больше.

Например, если диаметр выходного патрубка составляет 120 мм, то и внутренний диаметр сэндвич трубы должен быть такого же размера или больше. Ни в коем случае нельзя допустить «заужения» на стыке труб и на протяжении всего дымохода, иначе это может повлиять на тягу.

Определение диаметра дымохода

На диаметр дымохода также влияет тип отопительного прибора. Поэтому если вы строите конструкцию по отводу дыма до покупки печи или котла, то сразу учитывайте его мощность.

Если мощность отопительного прибора не превышает 3,5 кВт, то можно ограничиться диаметром внутреннего кожуха в 80 мм. Для более мощных котлов (до 5,2 кВт) следует увеличить размер трубы до 95 мм. Чем больше диаметр внутренней трубы, тем быстрее будет остывать.

Расчет высоты трубы дымохода зависит от общей высоты дома. При незначительной высоте дома (до 5 метров), высота дымохода в любом случае должна быть не менее 5 метров. Короткий дымоход может стать причиной «задымления» дома, да и мощность прибора значительно снижается из-за плохой тяги. А излишне длинная труба увеличит расход топлива, как бы «форсируя» работу отопительного прибора, что сказывается на низкой эффективности отопительной системы.

Расчет высоты дымохода по мощности котла

Оптимальной длиной трубы считается диапазон 5-10 метров.

Если же дом выше 10 метра, то ориентируемся по коньку крыше. Дымоход должен быть выше конька на 0,5 метра, чтобы не создавались завихрений. Учитывайте и материал, из которого изготовлена кровля. Если крыша перекрыта горючим материалом, то верхняя часть дымохода должна быть на расстоянии 1 метра от конька.

Прежде чем приступить к строительным работам, следует определиться с типом сборки самих труб: «по дыму» или «по конденсату».

Варианты сборки сендвич-труб

Для конструкции «по дыму» характерно наращивание секций вовнутрь (наглядно видно на рисунке):

Внутренняя труба: нижний элемент вставляется вовнутрь верхнего элемента сэндвича.

Внешняя труба строится таким же способом, как и внутренняя. Нижняя секция вставляется во внутрь верхнего контура.

Каждая следующая секция наращивается на предыдущий элемент, как бы одеваясь сверху. Такой тип соединения дымохода лучше всего использовать в печах с высокой температурой горения.

Конструкция «по конденсату» строится противоположным методом:

Внутренняя труба: берем верхнюю секцию сэндвича и вставляем в нижнюю часть.

Внешняя труба: Здесь вы должны действовать противоположным методом. Берем нижний элемент внешней трубы, и вставляет его вовнутрь внешней трубы верхнего элемента.

При таком построении, конденсат беспрепятственно стекает по внешнему кожуху дымохода в специальный отстойник.

Когда лучше использовать такую схему сборки?

  • при невысокой температуре продуктов горения;
  • при наружном монтаже дымохода;
  • в печах с функцией длительного горения;
  • в топках с тлеющим горением.

Различия между соединениями «по дыму» и «по конденсату»

Учитывая нашу задачу – собрать дымоход снаружи дома, вариант выбора типа соединения сэндвича очевиден. Трубы снаружи дома, под воздействием низких температур, будут быстрее остывать, а значит, вероятность образования конденсата велика. Под действием влаги, сажа начинает растворяться, образуя кислоты. Эти вещества представляют серьезную угрозу для поверхности труб.

Какие инструменты понадобятся для монтажа через кирпичную или бетонную стену?

  • отвертка;
  • строительные перчатки для защиты рук;
  • лестница;
  • нож;
  • электродрель (для крепления кронштейна);
  • строительный уровень (для проверки вертикальности монтажа дымохода);
  • перфоратор (для отверстия в стене).

Какие материалы нужны для монтажа?

  • металлический короб (патрубок);
  • дюбеля;
  • комплект сэндвич труб;
  • силиконовый герметик (обязательно жаростойкий!);
  • тройник (необходим для того, чтобы изменить направление дыма и подключить трубу непосредственно к топке отопительного аппарата).
  • колено (45 0 или 90 0 );
  • опорная консоль, кронштейн (на ней держится вся конструкция);
  • хомуты для соединения секций;
  • фольгированная минеральная вата (для изоляции проема патрубка);
  • заглушка (защитный зонт от осадков и мусора).
  • Подготовительные работы. Определение места дымохода.
  • Установка отопительного прибора (камин, котел, печь и т.д.)
  • Выполнение отверстие выхода трубы через стену.
  • Установка патрубка (металлического короба)
  • Соединение трубы и котла.
  • Вывод трубы и соединение с тройником.
  • Крепление кронштейна к стене и соединение с тройником.
  • Монтаж дымохода необходимой высоты.
  • Крепление к крыше и установка заглушки.

А теперь давайте более подробно остановимся на каждом шаге инструкции:

В целом, процесс монтажа через деревянные стены схож с установкой дымохода через бетонную или кирпичную стену, однако, следует учитывать некоторые нюансы, связанные с пожаробезопасностью. Максимальная температура, при которой начинает обугливаться древесина, составляет 200 0 . При 300 0 она начинает гореть.

В отличие от предыдущего монтажа, здесь необходимо большое внимание уделить изоляции дымоходных каналов через перекрытия, чтобы не сжечь дом и не задымить внутренние помещения. Причем это касается всей длины дымохода, начиная от отопительного котла и заканчивая кровлей дома.

Нам понадобятся для работы следующие инструменты:

  • отвертка;
  • острый нож;
  • электродрель (для крепления кронштейна);
  • электролобзик;
  • сверла;
  • строительный уровень (для проверки вертикальности монтажа дымохода).

Из материалов подготовьте:

  • металлический короб для прохода через деревянную стену;
  • дюбеля;
  • сэндвич трубы;
  • герметик;
  • тройник;
  • колено (45 0 или 90 0 ) в зависимости от конструкции дымохода;
  • кронштейн;
  • хомуты для соединения секций;
  • асбестовое полотно;
  • фольгированная минеральная вата (для изоляции проема патрубка);
  • защитный колпак, искрогасящая сетка.

Как видите, монтаж дымохода через стену не требует высокой квалификации и большего опыта. Главное правильно рассчитать высоту и диаметр дымохода и закупить качественный материал.

Если вы внимательно отнесетесь ко всем моментам и четко выполните инструкцию, то обязательно справитесь с этой задачей. А видео поможет вам наглядно изучить процесс установки дымохода.

источник

atis42.ru

Горизонтальный дымоход: как сделать, требования, расчет максимальной длины

Доброго дня, дорогой читатель!

В сегодняшней статье мы будем учиться экономить средства при устройстве печного отопления. Причем, с учетом цены на отопительное сырье, средства весьма немалые.

А поможет в этом горизонтальный дымоход. Установка его вместо привычной вертикальной трубы сбережет нам не одну тысячу рублей.

Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.

Что это такое и зачем он нужен?

Горизонтальные дымоходы – это параллельные полу участки дымоотвода, в том или ином виде проходящие между печкой и выходом на крышу. Выполняется в трех видах:

  • В виде ответвления от основного. Максимальная длина «лежачей» части -1м.;
  • Полноценно, с минимальной высотой вертикальных участков трубы. Выводится на улицу через отверстие в стене дома;
  • Змейка (только в кирпичном варианте).

Площадь рабочей поверхности горизонтального дымохода в разы больше чем у обычного.

В каких случаях необходима установка?

  • Котел или печь следует соединить с выводом, расположенным далеко. Бывают ситуации, когда в помещении по определенным причинам вертикальную трубу установить невозможно. В этих случаях ее выносят за пределы комнаты, и соединяют с печью с помощью вышеупомянутого трубопровода;
  • У печи (котла) низкий показатель теплоотдачи, она меньше необходимой для обогреваемой площади, и не справляется с обеспечением тепла для всего помещения. Здесь горизонтальный участок трубы выполняет роль своеобразной батареи;
  • Если источник тепла не подключен к теплоносителям. Особенно это касается каменной (кирпичной) печи, отдающей тепло внутрь помещения за счет остывания кладки. В этом случае использование многооборотных дымоходов (змеек) наиболее оправдано.

В чем отличие от коаксиального дымохода

Коаксиальный дымоотвод – «двухслойная» система, в которой труба меньшего размера помещается в трубу большего. Один конец этой конструкции присоединяется к отопительному котлу, а второй выводится на улицу.

Внутренняя (тонкая) часть служит для отводов продуктов горения. Внешняя – обеспечивает приток к пламени свежего воздуха с улицы.

Проходя поверх внутренней трубы, холодный воздух нагревается, котел не тратит энергию на его нагревание, его КПД увеличивается.

Основные различия горизонтального и коаксиального дымоходов:

Коаксиальный – две трубы, горизонтальный- одна труба или канал, с некоторым количеством изгибов;

Горизонтальный дымопровод увеличивает площадь теплоносителя и выводит продукты горения. Коаксиальный  обеспечивает огонь кислородом, отводит дым и  увеличивает КПД котла;

Коаксиальный может располагаться как горизонтально так и вертикально.

Какой котел/печь подходит для горизонтального дымохода

Дымоотводы этого типа, выполненные в виде отдельной металлической трубы, могут работать исключительно с котлами, оборудованными принудительной тягой. Иначе выход отработанных газов, особенно на длинном участке, будет затруднен.  Это опасно — слишком велика вероятность отравления продуктами горения.

Устраивать горизонтальные дымоходы для газовых или твердотопливных котлов, обеспечивающих теплом батареи и прочие теплоносители, не имеет смысла.

Другое дело – печь, источником тепла которой являются нагретые кирпичи. Здесь устройство многооборотного дымопровода увеличивает КПД обогревателя в несколько раз.

Многооборотные дымоходы в свою очередь бывают горизонтальными и вертикальными. У вертикальных – основные каналы расположены соответственно вертикально, и прогрев такого дымохода- неравномерный. Другое дело- горизонтальный вариант.

Плюсы и минусы

Плюсы горизонтального дымохода — в несомненном увеличении теплоотдачи печи. Котел самого маленького размера с помощью такого вида дымоотвода, способен поддерживать температуру даже в большом помещении.

Кроме очевидных достоинств, горизонтальный трубопровод имеет ряд недостатков. К ним относятся:

  • Сложность монтажа;
  • Возникновение завихрений;
  • Сажа.

Как бороться с двумя последними факторами?

Завихрение

Микроворонки воздуха появляются в следствии разницы температур и особенностей кладки. Возникая во внутренних острых углах змейки, завихрения сильно затрудняют тягу.

Бороться с завихрениями можно только одним способом — механическим путем сглаживая острые углы дымохода.

Сажа

Чем больше изгибов- тем больше мест для оседания сажи. Бороться с ней можно двумя способами:

  • Устанавливать металлические дверцы для прочистки. Способ не сложный, но из-за разницы прогревания металла и кирпича- значительно снижающий эффективность дымохода;
  • Предусмотреть в конструкции выбивные кирпичи. Это сложнее, но меньше снижает КПД

Как выложить из кирпича?

Правила монтажа горизонтального дымохода

Устройство камина своими руками — процесс не из легких, и сложить дымоотвод-змейку гораздо сложнее, чем собрать металлический дымопровод.

Чтобы правильно сделать дымоход, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Сечение должно быть одинаковым по всей длине;
  • Острые углы внутри дымохода необходимо минимизировать;
  • Внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой.

Чем меньше острых углов – тем меньше вероятность возникновения завихрений и следовательно, лучше тяга.

Схема и чертеж

Размеры стандартного кирпича -250×120х65мм, следовательно половинка кирпича по длине равна 125мм. Для создания одного канала следует выложить 2 ряда 65 + 65 мм =130 мм. К этому размеру необходимо прибавить толщину растворного слоя.

Полученный дымоход должнен иметь рассчетное сечение 140×125х125мм. Соблюдать размеры очень важно.

Пошаговый план действий

  • Для соблюдения размеров начинающему мастеру следует воспользоваться специальным лекалом, а особого расчета здесь не потребуется. Требуемый размер стандартного дымохода, как вы помните, должен составлять 125×125х140мм;
  • Выкладываем кирпичи в 2 ряда так, чтобы получился канал;
  • Толщину швов необходимо строго соблюдать. Даже минимально отклонение ведет к изменению размера сечения. Контролировать толщину шва можно с помощью строительного уровня;
  • При необходимости кирпич подбивается специальным молотком с деревянным или резиновым наконечником;
  • После готовности канала необходимо приступать к перекрытию. Укладываем еще один ряд кирпичей по одной стороне канала, как на рисунке:

  • Весь раствор тщательно удаляем. Внутренние швы должны заполняться раствором целиком;
  • Для укладки кирпичей перекрытия необходима определенная сноровка.

Прикладываем кирпич без раствора к конструкции, таким образом понимая, куда его крепить.  С помощью шлиф-машинки скругляем острые углы, которые будут располагаться внутри дымохода. При необходимости — подрезаем кирпич по размеру.

  • На части соприкосновения кирпича со стенками готового дымохода наносим раствор и плотно приживаем кирпич к конструкции;
  • Укладывая последний кирпич в перекрытие необходимо проверить размер вертикального оборота. При необходимости его можно подрезать.

Обслуживание

Как чистить такой дымоход?

Для чистки горизонтального дымохода необходимо предусмотреть либо специальные дверцы, либо участки с выбивными кирпичами. Без данных технологических отверстий прочистить дымоход-змейку –невозможно.

Умельцы советуют периодически протапливать печки сухими осиновыми дровами и картофельными очистками.

Эти методы — не панацея, но хорошая профилактика сажеобразования.

Заключение

Горизонтальный дымоотвод – конструкция сложная, но трудность ее оправдана снижением затрат на отопление.

Эргономичность – крайне важны фактор для комфортного существования. И лучше один раз приложить определенные усилия, нежели годами переплачивать за энергоносители.

А я на сегодня прощаюсь. Жду вас в наших сообществах – вступайте, читайте, делитесь новостями. У нас всегда много полезных советов и интересной информации.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

vseotrube.ru

Лучше подключение к дымоходу через тройник 45 или 90 градусов?

45 или 90 тройник? Какой угол подключения к дымоходу лучше? 135 или 90 градусов?

Ранее мы рассмотрели преимущества подключения дымохода через тройник, по отношению к прямому - насадному. Теперь настало время определить, какой угол подключения к дымоходу наиболее предпочтителен. Какие есть плюсы и минусы угла 450 и 900?

Часто в документах на различные камины, топки, печи и котлы, а так же на некоторые дымоходы, можем встретить рекомендации производителей по подключению к дымоходу ТГА под углом именно в 450.

Делается это без утруждения себя заумными обоснованиями и потому вызывает огромные сомнения.

Давайте попробуем сами разобраться в вопросе, так ли обязателен угол 450, и что он нам несёт. А может всё это предрассудки, пережитки прошлого и подключение под 900, вполне возможно и оно является наиболее предпочтительным?

Так все же, 900 или 450?

Данный вопрос многократно встречается в различных ситуациях и разных интерпретациях, но точного и однозначного ответа на него, с мотивацией и аргументацией, найти не удается.

Встречаются некие вымышленные данные, а порой и категоричные утверждения, но давайте не будем принимать всё «на веру», а будем сами разбираться!

Однозначно можно констатировать следующее: запрета на применение одного из двух вариантов подключения, под углом 450, и 900, не содержится ни в одном из действующих нормативных документов. Это значит, они оба применимы в равной степени!

Давайте теперь приведем аргументацию «За» и «Против» каждого из них, и выясним, все же угол 450, или угол 900 больше в почёте?

Начнем с ранее упомянутого подключения в дымоход под углом в 450.

Чётко обнаруживаемое преимущество: При подключении к дымоходу под углом в 450 — меньше накапливается сажи и мусора в образующемся наклонном участке.

Да, это так! И это непременный, но возможно единственный его «плюс»!

Но такой «плюсик» ни как не отменяет и не умаляет необходимость периодической очистки дымохода, а при обеспечении доступа на всем протяжении дымового канала, возможность очистки горизонтального участка ни чуть не хуже, чем наклонного. Соответственно, данное преимущество нивелируется полностью, или сводится к минимуму обдуманным проектированием и монтажом дымохода.

Ещё одно преимущество подключения под углом в 450, - поворот патрубка и горизонтальный участок не приближаются к потолку на опасное расстояние. А значит нужна меньшая защита от возгорания и меньше на неё затрат.

Порой можно услышать мнение, поворот 450, не дает завихрений и не создает препятствий повышающих сопротивления потоку дымовых газов, по сравнению с углом в 900.

Далее начинают приводить некие вычисления и какие-то цифры, с разглагольствованием про необходимость наращивания высоты на метры, помноженные на количество поворотов...

На это имеются такие возражения:

На участке дымохода, сделанного без заломов и сужений, при особо малых скоростях, на которых двигаются газы в дымоходе (2-5 м/с), ни какими точными приборами мы не сможем установить наличие упоминаемых сопротивлений, даже если они там и впрямь имеются. Это означает, лишь то, что ими можно и нужно пренебречь как в расчетах, так и при проектировании дымовых каналов.

Приводимые в различных таблицах коэффициенты относятся только к потокам со сверхзвуковыми и дозвуковыми скоростями.

По тому, если принимать за истину, что угол 450, не препятствует свободному выходу дыма из ТГА, то он так же не может создавать преград обратному потоку охлаждающихся газов и резкому порыву ветра провоцирующих обратную тягу…

И выходит так, несомненных преимуществ у тройников 450, практически не обнаруживается.

Переходим к минусам подключения в дымоход под углом 450:

  1. При подключении в дымоход под углом в 450, самым термически нагруженным будет участок на верхней части врезки тройника и на задней его стенке, расположенной напротив узла подключения. Возникает перегрев этого участка, быстрый и преждевременный износ всего тройника.

В виду большой ответственности и сложности замены тройника, перегрев его крайне не желателен!

  1. Подключая под углом в 450, не образуется участка компенсирующего температурное линейное удлинение, совместно ТГА и дымоотводящего патрубка. При этом возникает подъемная сила патрубка оказывающая давление на врезку тройника вверх, в то время как весь вес дымохода давит на тройник вниз.

Из-за разновекторного направления и смещенного центра массы, возникает ломающая нагрузка с искривлением конструкции и опасностью образования трещин. Это может привести к разгерметизации и разрушению тройника на участке врезки.

Не забываем, это еще и самый перегреваемый участок, ответственный и трудно заменяемый.

  1. При прохождении стены под углом в 450, нам потребуется проделать отверстие гораздо большей высоты, что приведёт, как к ослаблению несущей способности ограждающей конструкций, так и к ухудшению её тепловой изоляции.

В равной степени это можно отнести к проемам в шахтах, при расположении в них дымовых труб, а так же к готовым заводским дымоходным системам;

  1. Но еще, следует учесть, при восстановлении стены, возрастают затраты на заделку образовавшегося проема. Количество материалов и трудозатрат увеличивается, а внешний вид пересечения трубы и стены заметно ухудшается;

  2. Количество конденсата, стекающего в дымовой патрубок и ТГА. при подключении через тройник 450 , возрастает.

Существуют меры снижающие это явление, такие как бороздки, завесы и наклонные участки в тройниках, но факт остается фактом — через тройник 450, конденсата затекает больше!

  1. Сам процесс подключения дымохода под углом в 450 является более сложным, в сравнении с подключением под углом 900. Это связано с тем, что необходимо одновременно совмещать патрубок в двух плоскостях.

Конечно же можно приподнимать и наклонять тройник, но делать это особенно на высоте, в не совсем доступных местах, проблематично и вовсе не желательно.

Данный вопрос решается применением двух элементов телескопических труб, но при этом мы наращиваем сметную стоимость, не получая при этом существенных преимуществ.

  1. Сложности расчетов и проектирования.

Можно подумать, что все проблемы предусматриваются проектными данными и заказчика они не должны заботить. Но приведу неумолимую статистику. В настоящее время, более 90% дымоходов монтируются без проекта, а 90% из них самостоятельно заказчиком, и (или) с привлечением низко квалифицированного персонала.

Вот тогда и приходится решать на месте «веселые» вопросы:

  • Куда установить консоли, ведь они попадают на проем?

  • До какого предела труба должна отходить от стены и на каком уровне завершится?

  • Как одновременно приподнимать дымоход, зафиксировать консоли, площадку с тройником, отклонять и выравнивать?

  • Не упирается ли тройник или отвод в строительные конструкции?

  • Как приподнять трубу вместе с топкой или по отдельности?

Вопросы конечно далеко не смешные, не праздные и не пустяковые.

Да-а... С углом в 450 как-то все печально… Он и дорог и со сложностями и с недостатками.

А что же угол 900?

Его преимущества — это перечисленные выше негативные моменты подключения в 450.

Повторим:

  1. Большую часть тепловой нагрузки примет на себя поворот в 90 градусов и горизонтальный участок. Это позволит защитить тройник от перегрева. Колено же расположенное на дымоотводящем патрубке является легко заменяемой и не очень дорогой деталью.

  2. При подключении в дымоход под углом 900, образуется участок компенсирующий линейное удлинение ТГА и вертикального патрубка, предотвращающий перелом врезки тройника.

  3. Проем нужен меньшего размера, стена разбирается меньше, тепловая изоляция страдает в меньшей степени;

  4. Оформление прохода более аккуратное и не заметное, а количество материалов и времени на заделку проема существенно меньше;

  5. Факт остается фактом, тройник 90 градусов конденсат направляет в конденсатосборник а не в патрубок и ТГА;

  6. Подключение и отключение патрубка существенно проще;

  7. Расчет не усложняется и нет не нужного удорожания.

Как уже становится понятным из выше изложенного, больше преимуществ у подключения под углом 900!

Из чего следует вывод:

В большинстве случаев, подключение 900 является наиболее предпочтительным и необходимым к применению.

Хочу заметить, не являюсь «адептом и фанатичным последователем «Учения о тройниках 900» и не призываю подвергнуть анафеме все тройники с углом в 450.

Всему своё время и место!

Нужно подходить к каждому случаю индивидуально!

С радостью готов прислушаться ко всем обоснованным возражениям и мотивированным доказательствам. Возможно с Вашей помощью мы вместе быстрее найдем Истину!

Очень надеюсь, что помог разобраться в вопросе и Вы еще на шаг приблизились к пониманию вещей и к своему Идеальному дымоходу.

С уважением, Алексей Телегин

101kpd.ru

Горизонтальный дымоход: устройство, требования, расчет

Под таким дымоходом нужно понимать, участок который может проходить на каком-то отрезке между печкой, котлом и непосредственно выходом на крышу. Существует и полноценный горизонтальный дымоход, в котором минимум вертикальных каналов.

Дымоход горизонтальной конструкции

С горизонтальным дымоходом много нюансов при возведении, нужно учитывать не только длину, как известно, она ограничивается определенными рамками, для каждых каналов. Учитывать нужно уровень наклона, градус, под которым будет пролегать труба. Это особенности, которых нужно придерживаться для обеспечения нормального функционирования печи.

Обращаем внимание, при каких условиях возникает необходимость устройства «лежачей» трубы:

  • Классический случай, когда необходимо соединить котел с каналом, располагающимся вдали. Такой случай может быть, к примеру, когда печь внутри, а выход на улице. Тогда отрезки проходят сквозь стены.
  • Когда нужно повысить теплоотдающие характеристики печи. Для этого создают так называемую «змейку», чтобы дым не просто уходил по прямой, а преодолевал извилистый путь, тем самым отдавая больший процент тепловой энергии дому.

Требования к горизонтальным дымоходам

Можно выделить общие требования:

  • Размеры, максимальная длина не более 3 метров.
  • Ширина труб не должна меняться на протяжении всего канала.
  • Уклон обязательно нужно оставлять не менее 1 см. на каждый метровый отрезок.
  • Внутренние стенки должны иметь только гладкие поверхности и углы.
  • Максимально допускается сделать три поворота.

Вертикальность не всегда оправдана

Вертикальный канал не всегда оптимальный, особенно когда речь заходит о котлах, размеры не превышают классические габариты и площадь обогрева не большая. В таком случае, требуется получение дополнительной «выгоды» от удаляемого горячего воздуха. Поэтому и конструируют длинные участки горизонтального положения. Кроме того, для некоторых типов котлов, как газовые с закрытым режимом работы, стоячий дымоход в принципе лишний. У него сама конфигурация требует горизонтального участка, то есть коаксиального образа. Принцип его работы понятен.

Завихрения – методы решения проблемы

Единственным правильным решением в плане борьбы с завихрениями из печи в трубы и наоборот, считается – сглаживание угловых соединений. То есть, следите за тем, под каким углом у вас находятся стыки. Не должно быть острых поворотов, в противном случае всегда образовываются обратные потоки, тем самым ухудшая тягу.

Завихрения внутри дымоходного канала

Это касается не только «лежачих» труб, с подобными проблемами часто сталкиваются и стоячие каналы. Учитывая, что зачастую для конструкции горизонтальных каналов используют металлическую гофру, нержавейку, внимательно отнеситесь к выбору диаметра. Он не должен быть небольшим, трубы с маленьким сечением, на поворотах образуют практически 90 градусный угол.

Дымоход змейка

В отличие от вертикальных дымоходов, «змейка» обладает большей прогреваемой площадью, способна отдавать больше тепла. Это так называемые многооборотные, могут даже превышать по размерам длины классический вертикальный «стояк». При условии использования одного объема топлива, отдача тепла у горизонтальных намного выше. Нужно учитывать и особенности, для них требуется очень хорошая тяга, возможно даже принудительного характера.

Горизонтальный дымоход: устройство, требования, расчет Ссылка на основную публикацию

odymohodah.ru

Можно ли делать дымоход под углом


Можно ли делать дымоход под углом

45 или 90 тройник? Какой угол подключения к дымоходу лучше? 135 или 90 градусов?

Ранее мы рассмотрели преимущества подключения дымохода через тройник, по отношению к прямому — насадному. Теперь настало время определить, какой угол подключения к дымоходу наиболее предпочтителен. Какие есть плюсы и минусы угла 45 0 и 90 0 ?

Часто в документах на различные камины, топки, печи и котлы, а так же на некоторые дымоходы, можем встретить рекомендации производителей по подключению к дымоходу ТГА под углом именно в 45 0 .

Делается это без утруждения себя заумными обоснованиями и потому вызывает огромные сомнения.

Давайте попробуем сами разобраться в вопросе, так ли обязателен угол 45 0 , и что он нам несёт. А может всё это предрассудки, пережитки прошлого и подключение под 90 0 , вполне возможно и оно является наиболее предпочтительным?

Данный вопрос многократно встречается в различных ситуациях и разных интерпретациях, но точного и однозначного ответа на него, с мотивацией и аргументацией, найти не удается.

Встречаются некие вымышленные данные, а порой и категоричные утверждения, но давайте не будем принимать всё «на веру», а будем сами разбираться!

Однозначно можно констатировать следующее: запрета на применение одного из двух вариантов подключения, под углом 45 , и 90 , не содержится ни в одном из действующих нормативных документов . Это значит, они оба применимы в равной степени!

Давайте теперь приведем аргументацию «За» и «Против» каждого из них, и выясним, все же угол 45 0 , или угол 90 0 больше в почёте?

Начнем с ранее упомянутого подключения в дымоход под углом в 45 0 .

Чётко обнаруживаемое преимущество: При подключении к дымоходу под углом в 45 — меньше накапливается сажи и мусора в образующемся наклонном участке.

Да, это так! И это непременный, но возможно единственный его «плюс»!

Но такой «плюсик» ни как не отменяет и не умаляет необходимость периодической очистки дымохода, а при обеспечении доступа на всем протяжении дымового канала, возможность очистки горизонтального участка ни чуть не хуже, чем наклонного. Соответственно, данное преимущество нивелируется полностью, или сводится к минимуму обдуманным проектированием и монтажом дымохода.

Ещё одно преимущество подключения под углом в 45 0 , — поворот патрубка и горизонтальный участок не приближаются к потолку на опасное расстояние. А значит нужна меньшая защита от возгорания и меньше на неё затрат.

Порой можно услышать мнение, поворот 45 0 , не дает завихрений и не создает препятствий повышающих сопротивления потоку дымовых газов, по сравнению с углом в 90 .

Далее начинают приводить некие вычисления и какие-то цифры, с разглагольствованием про необходимость наращивания высоты на метры, помноженные на количество поворотов.

На это имеются такие возражения:

На участке дымохода, сделанного без заломов и сужений, при особо малых скоростях, на которых двигаются газы в дымоходе (2-5 м/с), ни какими точными приборами мы не сможем установить наличие упоминаемых сопротивлений, даже если они там и впрямь имеются. Это означает, лишь то, что ими можно и нужно пренебречь как в расчетах, так и при проектировании дымовых каналов.

Приводимые в различных таблицах коэффициенты относятся только к потокам со сверхзвуковыми и дозвуковыми скоростями.

По тому, если принимать за истину, что угол 45 0 , не препятствует свободному выходу дыма из ТГА, то он так же не может создавать преград обратному потоку охлаждающихся газов и резкому порыву ветра провоцирующих обратную тягу…

И выходит так, несомненных преимуществ у тройников 45 0 , практически не обнаруживается.

Переходим к минусам подключения в дымоход под углом 45 :

При подключении в дымоход под углом в 45 0 , самым термически нагруженным будет участок на верхней части врезки тройника и на задней его стенке, расположенной напротив узла подключения. Возникает перегрев этого участка, быстрый и преждевременный износ всего тройника.

В виду большой ответственности и сложности замены тройника, перегрев его крайне не желателен!

Подключая под углом в 45 0 , не образуется участка компенсирующего температурное линейное удлинение, совместно ТГА и дымоотводящего патрубка. При этом возникает подъемная сила патрубка оказывающая давление на врезку тройника вверх, в то время как весь вес дымохода давит на тройник вниз.

Из-за разновекторного направления и смещенного центра массы, возникает ломающая нагрузка с искривлением конструкции и опасностью образования трещин. Это может привести к разгерметизации и разрушению тройника на участке врезки .

Не забываем, это еще и самый перегреваемый участок, ответственный и трудно заменяемый.

При прохождении стены под углом в 45 0 , нам потребуется проделать отверстие гораздо большей высоты, что приведёт, как к ослаблению несущей способности ограждающей конструкций, так и к ухудшению её тепловой изоляции.

В равной степени это можно отнести к проемам в шахтах, при расположении в них дымовых труб, а так же к готовым заводским дымоходным системам ;

Но еще, следует учесть, при восстановлении стены, возрастают затраты на заделку образовавшегося проема. Количество материалов и трудозатрат увеличивается, а внешний вид пересечения трубы и стены заметно ухудшается;

Количество конденсата, стекающего в дымовой патрубок и ТГА. при подключении через тройник 45 0 , возрастает.

Существуют меры снижающие это явление, такие как бороздки, завесы и наклонные участки в тройниках, но факт остается фактом — через тройник 45 , конденсата затекает больше!

Сам процесс подключения дымохода под углом в 45 0 является более сложным, в сравнении с подключением под углом 90 0 . Это связано с тем, что необходимо одновременно совмещать патрубок в двух плоскостях.

Конечно же можно приподнимать и наклонять тройник, но делать это особенно на высоте, в не совсем доступных местах, проблематично и вовсе не желательно.

Данный вопрос решается применением двух элементов телескопических труб, но при этом мы наращиваем сметную стоимость, не получая при этом существенных преимуществ.

Сложности расчетов и проектирования.

Можно подумать, что все проблемы предусматриваются проектными данными и заказчика они не должны заботить. Но приведу неумолимую статистику. В настоящее время, более 90% дымоходов монтируются без проекта, а 90% из них самостоятельно заказчиком, и (или) с привлечением низко квалифицированного персонала.

Вот тогда и приходится решать на месте «веселые» вопросы:

Куда установить консоли, ведь они попадают на проем?

До какого предела труба должна отходить от стены и на каком уровне завершится?

Как одновременно приподнимать дымоход, зафиксировать консоли, площадку с тройником, отклонять и выравнивать?

Не упирается ли тройник или отвод в строительные конструкции?

Как приподнять трубу вместе с топкой или по отдельности?

Вопросы конечно далеко не смешные, не праздные и не пустяковые.

Да-а. С углом в 45 0 как-то все печально… Он и дорог и со сложностями и с недостатками.

Его преимущества — это перечисленные выше негативные моменты подключения в 45 0 .

Большую часть тепловой нагрузки примет на себя поворот в 90 градусов и горизонтальный участок. Это позволит защитить тройник от перегрева. Колено же расположенное на дымоотводящем патрубке является легко заменяемой и не очень дорогой деталью.

При подключении в дымоход под углом 90 0 , образуется участок компенсирующий линейное удлинение ТГА и вертикального патрубка, предотвращающий перелом врезки тройника.

Проем нужен меньшего размера, стена разбирается меньше, тепловая изоляция страдает в меньшей степени;

Оформление прохода более аккуратное и не заметное, а количество материалов и времени на заделку проема существенно меньше;

Факт остается фактом, тройник 90 градусов конденсат направляет в конденсатосборник а не в патрубок и ТГА;

Подключение и отключение патрубка существенно проще;

Расчет не усложняется и нет не нужного удорожания.

Как уже становится понятным из выше изложенного, больше преимуществ у подключения под углом 90 0 !

В большинстве случаев, подключение 90 0 является наиболее предпочтительным и необходимым к применению.

Хочу заметить, не являюсь «адептом и фанатичным последователем «Учения о тройниках 90 0 » и не призываю подвергнуть анафеме все тройники с углом в 45 0 .

Нужно подходить к каждому случаю индивидуально!

С радостью готов прислушаться ко всем обоснованным возражениям и мотивированным доказательствам. Возможно с Вашей помощью мы вместе быстрее найдем Истину!

Очень надеюсь, что помог разобраться в вопросе и Вы еще на шаг приблизились к пониманию вещей и к своему Идеальному дымоходу.

источник

Ошибки, допущенные при строительстве дымохода, могут аукнуться серьезными неприятностями: стать причиной затратной переделки или вовсе привести к угару или возгоранию. Поэтому жизненно важно соблюдать все строительные нормы и прислушиваться к советам специалистов.

1. Неизвестно, чем руководствуются владельцы строений, планирующие дымоходы причудливой формы. Любой печник скажет, что оптимальная форма дымохода — цилиндр. Ведь чем больше на пути дыма преград, тем сложнее ему проходить и тем больше сажи отложится на стенках.

2. На стадии проектирования не соблюдаются требования к горизонтальным участкам дымохода (их длина не должна превышать 1 метр, ведь теплый воздух движется вертикально, а не горизонтально). Несоблюдение этого требования станет причиной плохой тяги и повышенного отложения сажи на данном участке.

3. Проведя «апгрейд» отопительной системы своего загородного дома, владельцы просто используют старый кирпичный дымоход для вновь установленного отопительного котла (газового), вместо того, чтобы вставить в него гильзу — трубу из кислотостойкой стали.

Имейте ввиду: Домохозяева в первую очередь беспокоятся об эстетике интерьера, словом, о внешней стороне дела, и не задумываются о состоянии дымоотводящих каналов. Именно трубочист, а не дизайнер, может дать профессиональное заключение о состоянии этих каналов и, если надо, произвести их реконструкцию.

4. Экономия на материалах в случае монтажа дымохода неуместна. Недостаточно просто вывести его на улицу и успокоиться на этом. Дымоход должен возвышаться не менее чем на 0,5 м над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька; быть не ниже конька кровли при расположении дымохода на расстоянии 1,5- 3 м от конька. Для плоских кровель нужна дымоходная труба выше 1 метра. Неправильный расчет высоты трубы над коньком может привести к тому, что, например, дорогостоящая обшивка в новенькой бане с самой современной банной печью за несколько месяцев покроется слоем черной копоти, не говоря уже о возможном отравлении угарным газом. Обратите внимание, что трубу для дымохода не стоит делать и чересчур длинной, это затруднит выход дыма, и чистить такую трубу будет непросто.

Имейте ввиду: ремонт дымоходов зачастую обходится дороже, чем правильный монтаж при строительстве дома. И потому все параметры дымоходов должны быть учтены на стадии проектирования здания.

5. Неверный выбор материала приведет в скором будущем к незапланированным затратам. Хорошо себя зарекомендовали дымоходы из нержавеющей стали, керамические и металлокерамические дымоходы. При этом, специалисты не рекомендуют использовать материалы, не предназначенные для строительства дымоходов, например асбест и алюминий. Еще недавно дымоходам из асбестоцементных труб не было альтернативы. При этом у асбестоцементных труб есть только одно достоинство — дешевизна. Зато недостатков гораздо больше: сложность монтажа, негерметичность стыков, впитывание конденсата, наконец, при высокой температуре асбестовые трубы лопаются и даже взрываются. Стальные трубы под воздействием конденсата быстро ржавеют. Если речь идет о газовом котле, то и кирпич не вариант — кислотная среда может разрушить его за несколько лет.

6. Установив в доме дополнительную печь или камин, ничтоже сумняшеся, объединить нескольких установок в одну дымоотводную сеть. Собственно это возможно, но лишь при наличии технических расчетов, произведенных профессионалом. Нельзя самостоятельно менять размеры уже имеющегося дымохода или же объединять несколько конструкций в одну.

Советы от трубочиста

Перед розжигом стоит сжечь пару газет. Холодный воздух нагреется и при зажигании отопительного устройства не возникнет обратная тяга.

Заслонка для дымохода предотвращает появление обратной тяги. Она монтируется в дверцу печи (камина) или непосредственно в трубу дымохода. Закрывая заслонку — тяга уменьшается. Открываем — поперечное сечение увеличивается, и тяга тоже. После того, как прогорело топливо, можно закрыть заслонку, уменьшив теплопотери.

Дымоход требует чистки трубы как минимум два раза за отопительный период.

Проектирование и строительство нового дымохода – это работа для профессионала. Чтобы не наделать ошибок, собираясь купить дымоход, обратитесь к специалистам магазина Дымовой, где представлен широкий ассортимент отопительных систем для дома, коттеджа, каминные топки, печи для бань и саун, печи-камины.

Читайте также:  Что можно сделать ребенку из дерева

источник

Доброго дня, дорогой читатель!

В сегодняшней статье мы будем учиться экономить средства при устройстве печного отопления. Причем, с учетом цены на отопительное сырье, средства весьма немалые.

А поможет в этом горизонтальный дымоход. Установка его вместо привычной вертикальной трубы сбережет нам не одну тысячу рублей.

Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.

Горизонтальные дымоходы – это параллельные полу участки дымоотвода, в том или ином виде проходящие между печкой и выходом на крышу. Выполняется в трех видах:

  • В виде ответвления от основного. Максимальная длина «лежачей» части -1м.;
  • Полноценно, с минимальной высотой вертикальных участков трубы. Выводится на улицу через отверстие в стене дома;
  • Змейка (только в кирпичном варианте).

Площадь рабочей поверхности горизонтального дымохода в разы больше чем у обычного.

В каких случаях необходима установка?

  • Котел или печь следует соединить с выводом, расположенным далеко. Бывают ситуации, когда в помещении по определенным причинам вертикальную трубу установить невозможно. В этих случаях ее выносят за пределы комнаты, и соединяют с печью с помощью вышеупомянутого трубопровода;
  • У печи (котла) низкий показатель теплоотдачи, она меньше необходимой для обогреваемой площади, и не справляется с обеспечением тепла для всего помещения. Здесь горизонтальный участок трубы выполняет роль своеобразной батареи;
  • Если источник тепла не подключен к теплоносителям. Особенно это касается каменной (кирпичной) печи, отдающей тепло внутрь помещения за счет остывания кладки. В этом случае использование многооборотных дымоходов (змеек) наиболее оправдано.

Коаксиальный дымоотвод – «двухслойная» система, в которой труба меньшего размера помещается в трубу большего. Один конец этой конструкции присоединяется к отопительному котлу, а второй выводится на улицу.

Внутренняя (тонкая) часть служит для отводов продуктов горения. Внешняя – обеспечивает приток к пламени свежего воздуха с улицы.

Проходя поверх внутренней трубы, холодный воздух нагревается, котел не тратит энергию на его нагревание, его КПД увеличивается.

Основные различия горизонтального и коаксиального дымоходов:

Коаксиальный – две трубы, горизонтальный- одна труба или канал, с некоторым количеством изгибов;

Горизонтальный дымопровод увеличивает площадь теплоносителя и выводит продукты горения. Коаксиальный обеспечивает огонь кислородом, отводит дым и увеличивает КПД котла;

Коаксиальный может располагаться как горизонтально так и вертикально.

Дымоотводы этого типа, выполненные в виде отдельной металлической трубы, могут работать исключительно с котлами, оборудованными принудительной тягой. Иначе выход отработанных газов, особенно на длинном участке, будет затруднен. Это опасно — слишком велика вероятность отравления продуктами горения.

Устраивать горизонтальные дымоходы для газовых или твердотопливных котлов, обеспечивающих теплом батареи и прочие теплоносители, не имеет смысла.

Другое дело – печь, источником тепла которой являются нагретые кирпичи. Здесь устройство многооборотного дымопровода увеличивает КПД обогревателя в несколько раз.

Многооборотные дымоходы в свою очередь бывают горизонтальными и вертикальными. У вертикальных – основные каналы расположены соответственно вертикально, и прогрев такого дымохода- неравномерный. Другое дело- горизонтальный вариант.

Плюсы горизонтального дымохода — в несомненном увеличении теплоотдачи печи. Котел самого маленького размера с помощью такого вида дымоотвода, способен поддерживать температуру даже в большом помещении.

Кроме очевидных достоинств, горизонтальный трубопровод имеет ряд недостатков. К ним относятся:

  • Сложность монтажа;
  • Возникновение завихрений;
  • Сажа.

Как бороться с двумя последними факторами?

Микроворонки воздуха появляются в следствии разницы температур и особенностей кладки. Возникая во внутренних острых углах змейки, завихрения сильно затрудняют тягу.

Бороться с завихрениями можно только одним способом — механическим путем сглаживая острые углы дымохода.

Чем больше изгибов- тем больше мест для оседания сажи. Бороться с ней можно двумя способами:

  • Устанавливать металлические дверцы для прочистки. Способ не сложный, но из-за разницы прогревания металла и кирпича- значительно снижающий эффективность дымохода;
  • Предусмотреть в конструкции выбивные кирпичи. Это сложнее, но меньше снижает КПД

Устройство камина своими руками — процесс не из легких, и сложить дымоотвод-змейку гораздо сложнее, чем собрать металлический дымопровод.

Чтобы правильно сделать дымоход, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Сечение должно быть одинаковым по всей длине;
  • Острые углы внутри дымохода необходимо минимизировать;
  • Внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой.

Чем меньше острых углов – тем меньше вероятность возникновения завихрений и следовательно, лучше тяга.

Размеры стандартного кирпича -250×120х65мм, следовательно половинка кирпича по длине равна 125мм. Для создания одного канала следует выложить 2 ряда 65 + 65 мм =130 мм. К этому размеру необходимо прибавить толщину растворного слоя.

Полученный дымоход должнен иметь рассчетное сечение 140×125х125мм. Соблюдать размеры очень важно.

  • Для соблюдения размеров начинающему мастеру следует воспользоваться специальным лекалом, а особого расчета здесь не потребуется. Требуемый размер стандартного дымохода, как вы помните, должен составлять 125×125х140мм;
  • Выкладываем кирпичи в 2 ряда так, чтобы получился канал;
  • Толщину швов необходимо строго соблюдать. Даже минимально отклонение ведет к изменению размера сечения. Контролировать толщину шва можно с помощью строительного уровня;
  • При необходимости кирпич подбивается специальным молотком с деревянным или резиновым наконечником;
  • После готовности канала необходимо приступать к перекрытию. Укладываем еще один ряд кирпичей по одной стороне канала, как на рисунке:
  • Весь раствор тщательно удаляем. Внутренние швы должны заполняться раствором целиком;
  • Для укладки кирпичей перекрытия необходима определенная сноровка.

Прикладываем кирпич без раствора к конструкции, таким образом понимая, куда его крепить. С помощью шлиф-машинки скругляем острые углы, которые будут располагаться внутри дымохода. При необходимости — подрезаем кирпич по размеру.

  • На части соприкосновения кирпича со стенками готового дымохода наносим раствор и плотно приживаем кирпич к конструкции;
  • Укладывая последний кирпич в перекрытие необходимо проверить размер вертикального оборота. При необходимости его можно подрезать.

Для чистки горизонтального дымохода необходимо предусмотреть либо специальные дверцы, либо участки с выбивными кирпичами. Без данных технологических отверстий прочистить дымоход-змейку –невозможно.

Умельцы советуют периодически протапливать печки сухими осиновыми дровами и картофельными очистками.

Эти методы — не панацея, но хорошая профилактика сажеобразования.

Горизонтальный дымоотвод – конструкция сложная, но трудность ее оправдана снижением затрат на отопление.

Эргономичность – крайне важны фактор для комфортного существования. И лучше один раз приложить определенные усилия, нежели годами переплачивать за энергоносители.

А я на сегодня прощаюсь. Жду вас в наших сообществах – вступайте, читайте, делитесь новостями. У нас всегда много полезных советов и интересной информации.

источник

Правильная установка дымохода — необходимое условие для нормального функционирования камина, печки или котла. В данной статье указаны основные правила монтажа и принципы расчета, применяемые при проектировании и установке дымоходов.

Желание построить дом собственными силами возникает, как правило, из-за необходимости сэкономить материальные средства, ведь услуги специализированных предприятий стоят недешево. Однако, сооружение дымохода требует особого подхода: без применения специальных знаний в этом деле не обойтись. Поэтому, напомним об основных правилах создания эффективных дымоотводящих систем и важности их соблюдения.

От того, насколько правильно функционирует дымоход, зависит расход топлива, величина потерь тепловой энергии, пожарная безопасность и качество воздуха в отапливаемом помещении. Поэтому его проектирование и установка должна выполняться в соответствии со СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ДБН В.2.5–20–2001 Приложение Ж «Отвод продуктов сгорания» и другими нормативными документами. Расскажем о том, каким должен быть правильно сконструированный и установленный дымоход — вот основные правила его создания.

Большое влияние на характеристики канала для отвода продуктов горения оказывает материал, из которого он сделан. В новостройках, как правило, устанавливают трубы из нержавеющей кислотостойкой стали, содержащей молибден. Но для печей и каминов, работающих на дровах и угле, вполне пригоден и керамический кирпич.

Предпочтительно, чтобы поперечное сечение дымохода представляло собой правильную окружность: такая форма создает наименьшее сопротивление выходящему дыму. Высоту и сечение дымохода вычисляют в соответствии со строительными нормами, далее об этом будет рассказано подробнее.

Важен правильный подход к горизонтальным участкам канала: они не должны быть длиннее 1 м, в противном случае будет откладываться сажа и ослабеет тяга.

Подключение отопительного агрегата к трубе дымохода часто приходится осуществлять при несоответствии диаметров в зоне соединения. Для решения проблемы используют редукционный переходник. Все стыки тщательно герметизируют.

Стыковку труб проводят таким образом, чтобы их расширения были направлены вверх. Благодаря этому конденсат и смолы не смогут вытекать по наружной стенке трубы.

Кирпичный дымоход возводят по проекту: порядок кладки должен быть прописан по каждому слою. При этом следует стремиться получить внутреннюю поверхность с минимумом шероховатостей и достичь полной герметичности.

Старый кирпичный дымоход может использоваться с новым газовым котлом только после выполнения гильзовки: в середину канала вставляют стальную кислотостойкую трубу, оставляя небольшой зазор.

Большинство дымоотводящих систем должно снабжаться ревизиями для очистки.

Теплоизоляция внешних труб выполняется обязательно: это не только избавит от конденсата, но поспособствует быстрейшему прогреву трубы.

При прохождении канала сквозь перекрытия необходимо предпринимать меры по изоляции нагреваемых частей от горючих материалов.

Наружную часть трубы надежно фиксируют и защищают от ветра. Верхнюю часть закрывают от атмосферных осадков флюгерами или дефлекторами. Исключение составляет газовое оборудование: в этом случае установка защитного колпака является нарушением.

Исправить допущенные при сооружении дымохода ошибки очень сложно и дорого, а порой вообще невозможно без демонтажа старой системы. Приведем примеры наиболее распространенных ошибок и их последствий:

  1. Применение материалов, не предназначенных для сооружения дымоходов. Так, для газовых котлов недопустимо использование кирпича: кислота, содержащаяся в продуктах горения, разрушит его в течение нескольких лет. Нельзя также применять асбестоцементные трубы: при нагревании они разрушаются. Пластик также не выдерживает высокой температуры.
  2. Ошибки при выборе диаметра трубы и расчетах высоты дымохода грозят отсутствием нормальной тяги и низким КПД системы.
  3. Чрезмерные нагрузки на основание дымохода могут стать причиной его разрушения.
  4. Слабая теплоизоляция — причина образования конденсата и возгорания близко расположенных материалов.

На смену керамическому кирпичу, ранее применявшемуся для строительства дымоходных труб, все чаще приходят системы из других материалов. Чаще всего используются стальные трубы: неизолированные и изолированные. При этом вариант без изоляции может применяться только для внутреннего монтажа — в специально сооруженной шахте. Наружная установка трубы требует обязательного изолирования, в противном случае неизбежно образование конденсата на внутренних поверхностях.

Для того, чтобы определить высоту дымохода для промышленно изготовленного котла, следует воспользоваться формулой: h(м) = (∆p ⋅ Tp ⋅ Tн) / (3459 ⋅ (Tp — 1,1 ⋅ Tн)), где ∆p (Па) — статическая тяга, Тр — средняя температура в середине трубы (по Кельвину), Тн — средняя температура воздуха снаружи. Температуру в трубе (Тр) можно узнать на основе измерений на выходе из котла и указывается заводом-изготовителем в техническом паспорте отопительного оборудования. При этом учитывается естественное охлаждение на каждый метр дымохода: в кирпичном — 1 градус, в стальном изолированном — 2 градуса, в стальном без изоляции — 5 градусов. Температура снаружи (Тн) должна быть летней: в это время тяга всегда будет слабее, чем зимой.

Однако, результаты расчета высоты дымохода в некоторых случаях нуждаются в корректировке, но только в большую сторону. Дело в том, что сам дом порой оказывается выше полученного значения высоты дымохода. В таком случае действует правило, гласящее:

  • дымоход, расположенный на расстоянии до 1,5 м от конька, должен быть выше него как минимум на 0,5 м;
  • если он расположен в пределах 1,5–3,0 м от конька, то его верхушка не должна быть ниже конька;
  • при больших расстояниях от выхода дымохода до конька, высоту трубы выбирают такой, чтобы она была не ниже линии, проведенной от верхушки дома вниз под углом 10 градусов.
Читайте также:  Свекла после чего можно сажать на огороде

Для твердотопливных и газовых котлов высота дымохода должна быть не меньше 5 м: обычно, производители указывают этот параметр в сопроводительной документации. Следует помнить о том, что высокую трубу следует крепить дополнительно — с помощью растяжек.

Но и это еще не все: если рядом с домом находится другое, более высокое здание, то дымоход требуется выводить выше кровли соседней постройки.

Значение этого параметра можно вычислить, зная высоту дымохода h(м) и тепловую нагрузку горелки по формуле: S = (K ⋅ Q) / (4,19 ⋅ √h), где К — эмпирический коэффициент, численно равный 0,02–0,03, а Q (кДж/ч) — производительность прибора, указанная в паспорте, h(м) — высота дымохода.

Если действовать проще, без формул, то следует взять за основу следующие значения для сечения дымоотводящего канала, сложенного из кирпича (сечение круглых каналов должно быть точно такой площади):

  • для агрегата мощностью до 3,5 кВт — 140×140 мм;
  • для мощности от 3,5 до 5,2 кВт — 140×200 мм;
  • для мощности от 5,2 до 7,2 кВт — 140×270 мм.

Значительное превышение расчетной величины ведет к ухудшению тяги и, как следствие, к нестабильной работе отопительного оборудования. Меньший диаметр грозит плохим отведением угарных газов и прочих продуктов горения и даже к полному прекращению этого процесса.

Дополнительные требования к дымоходам для печей, каминов, твердотопливных, газовых котлов и газовых колонок

Некоторые правила, не указанные ранее, которые следует соблюдать:

  • применение твердотопливной печи требует обязательной компенсации вытяжной вентиляции с помощью приточной;
  • дымоходные каналы могут быть расположены в наружных стенах, если они сооружены из негорючих материалов, но при этом следует предусмотреть утепление снаружи, чтобы не допустить образования конденсата;
  • для каждой печи (если они расположены на разных этажах) предусматривается отдельная труба, но допускается использование одной трубы для двух, расположенных на одном этаже, печей: в местах соединения труб устанавливаются рассечки высотой от 1 м и более, и толщиной 12 см;
  • дымовые каналы из кирпича следует сооружать с карманами для очистки, которые закрываются кирпичом, уложенным на ребро и замазываются глиняным раствором (можно установить дверки);
  • при необходимости, допускаются отклонения труб от вертикали на угол до 30° и протяженностью участка не более 1 м, при этом сечение канала должно быть одинаковым;
  • если кровля создана из горючих материалов, в верхней части дымохода устанавливают сетчатый искроуловитель;
  • между дымоходами из кирпича или жаростойкого бетона и деталями кровли, сооруженными из горючих материалов, должно быть равно или более 130 мм, для керамических неизолированных труб — 250 мм, для них же с изоляцией — 130 мм;
  • верхушку дымохода для камина защищают флюгером или грибком;
  • два прибора, работающих на газу, допускается присоединять к общему каналу для отвода продуктов горения, если эти приборы расположены не далее, чем 750 мм друг от друга;
  • площадь сечения дымохода, подключаемого к газовому прибору, не должна быть меньшей площади сечения газоотводящего патрубка самого прибора, при этом верхняя часть трубы козырьком не накрывается.

Для кладки дымоходов пригоден морозостойкий глиняный кирпич. Строить каналы из шлакобетонных и других подобных материалов категорически запрещается.

Для присоединения газовых приборов к дымоходам пригодны соединительные трубы из оцинкованной или кровельной стали толщиной от 1 мм и более. Можно также воспользоваться гибкими гофрированными патрубками из металла, которыми комплектуется оборудование. При этом важно, чтобы соединительная труба имела вертикальный участок, длина которого от нижнего уровня патрубка до оси горизонтального участка канала не должна быть меньше 0,5 м. Если высота потолка менее 2,7 м, допускается уменьшение этого расстояния вдвое — для оборудования, снабженного стабилизаторами тяги и до 0,15 м — для приборов без стабилизаторов. Общая длина горизонтальных участков в домах новой постройки не должна быть более 3 м, для старых построек допускается 6 м. Необходимо соблюдать небольшой уклон трубы в сторону отопительного устройства.

Дымоотводящие каналы не должны иметь более трех поворотов, при этом радиус закругления должен быть равным диаметру трубы. Запрещается прокладывать дымоход через жилые помещения.

Если толщина отложений на внутренней поверхности трубы превышает 2 мм — пора приступать к очистке. От плотных загрязнений можно избавиться с помощью скребка и жесткой щетки с длинной раскладной ручкой: по мере продвижения вглубь канала (работу начинают сверху) длину ручки увеличивают.

Топочное отверстие необходимо закрыть снизу: это предотвратит попадание сажи в помещение. Кроме того, желательно закрыть пленкой мебель, запереть двери и окна. Во время работы можно использовать химические моющие средства, например, «чудо-полена», выделяющие при сгорании особый не ядовитый газ, от которого нагар отстает от поверхности трубы.

Существуют и действенные народные средства. Например, рекомендуется иногда топить печь дровами из осины: при этом образуется высокое пламя, которое выжигает отложения на стенках трубы. Но делать это следует осторожно: большое количество сажи может стать причиной пожара. Можно также сжигать картофельную кожуру: пар, который при этом образуется, является эффективным средством против отложений сажи.

Требования, изложенные в статье, обязательны для исполнения. В противном случае дымоход будет неэффективен и даже опасен. Данные сведения послужат полезным напоминанием для тех, кто уже имеет определенный опыт работы с дымоходами. Тех, кто не владеет им, материал статьи должен убедить в необходимости серьезного отношения к деталям процесса создания дымохода. Не стоит переоценивать свои возможности: чтобы избежать досадных ошибок, следует обратиться за помощью к профессионалам.

источник

Планировал камин ставить в одном месте, а сейчас возникло желание перенести в другое («сдвинуть» в сторону на 2,5м). Дымоход, естесственно, готовый — и сдвинуть его не возможно.

Можно ли трубу от камина (закрытая топка) к дымоходу располодить под углом около 45гр. на расстоянии 2,5м (см. рисунок)?

После входа наклонной трубы — около 8 метров кирпичного дымохода (3 метра на втором этаже и 4 метра на неотапливаемом чердаке — практически на коньке).

Определяем место, где будет расположен отопительный прибор, а значит и проложен дымоход. Учитывайте общую конструкцию дома, экстерьер и проложенные коммуникации. В идеале, внешняя часть дымохода должна проходить со стороны фронтона. Если такой возможности нет, то нужно будет устанавливать со стороны ската, позаботившись о безопасности и устойчивости конструкции.

Подготовка места выхода дымохода

Подготавливаем место, на которое будет установлен отопительный прибор. Сама печь (камин, котел) устанавливается на негорючее основание. Внимательно следите, чтобы плоскость была идеально ровной. Для этого проверяйте ее строительным уровнем.

Разметка стены под дымоход

Маркером на стене обозначаем будущий проем под проход дымохода. Для этого отмеряем высоту печи и дымоотводящего патрубка. Учитывайте не только диаметр трубы, но и противопожарные нормы теплоизоляционного слоя, который будет необходимо проложить между трубой и стеной. Не имеет значения, какой формы вы выполните отверстие: квадратное или круглое. Это никак не влияет на противопожарную безопасность, если выдержаны все нормы. Учитывайте размер короба. Перепроверьте несколько раз размер короба и разметку на стене. Если все совпадает, тогда приступайте к прорезыванию дыры.

Изоляция трубы и вывод ее через стену

Проделываем отверстие в стене насквозь с помощью перфоратора. Выполняем изоляцию из негорючих материалов. Для кирпичных или бетонных стен подойдет монтажная пена, но можно использовать и асбестовое полотно.

Схема прохода трубы сквозь стену

Вставляем в полученный проем короб из негорючего материала. По нормам ПБ толщина патрубка должна превышать толщину перекрытий на 7 см.

Монтаж горизонтальной части дымохода

Монтируем горизонтальную часть дымохода. Для этого соединяем одинарную дымовую трубу (стартовый сэндвич) с патрубком, используя метод «по дыму», то есть вставить стартовый сэндвич внутрь патрубка. Внимательно следите за тем, чтобы соединение проходило строго под углом 90 градусов.

Вывод трубы наружу и ее фиксация

Фиксируем сэндвич строго по центру короба, а расстояние между стенками трубы и проемом закладываем жаростойким утеплителем (можно использовать фольгированную минеральную вату). С наружной стороны стены (с улицы) проем закрываем пластиной короба.
Выводим трубу через стену на улицу и подсоединяем тройник. Нижняя часть тройника отводится под сбор конденсата. Элемент может заканчиваться съемным стаканом, который периодически придется при эксплуатации дымохода снимать и очищать. А лучше приобрести модель со штуцером и небольшим краном. Обслуживать такой дымоход будет куда проще. Достаточно подвести к штуцеру шланг и открутить поворотный кран, сливая, таким образом, весь конденсат. Но учитывайте, что скапливаемые внизу тройника вещества очень токсичны. Поэтому не сливайте их через шланг прямо к дому, а отведите в сторону на безопасное расстояние.Следите также, чтобы на пути прохода сэндвича через стену не было ни одного стыка. Если длины трубы не хватает, чтобы цельной конструкцией проложить через отверстие, тогда подрезайте ножовкой предыдущий элемент и делайте стык до входа.

Опорная консоль для дымохода

Монтируем опорный кронштейн с помощью дюбелей с внешней стены дома. На него будет приходиться основная конструкция, поэтому позаботьтесь о его надежности и устойчивости. Кронштейн можно соорудить и самостоятельно, используя нержавеющие трубы, которые свариваются под углом в 90 градусов, с дополнительной подпоркой.
Собираем дымоход из отдельных секций сэндвича по ранее выбранному методу («по дыму» или «по конденсату»). Вы без труда разберетесь, как это делать, так как одна часть двухконтурной трубы всегда меньшего диаметра. Стыки соединенных секций «усиливаем» металлическими хомутами. Просто оберните хомут вокруг трубы, стяните плотно по диаметру сэндвича и скрутите болтами или гайками. Обработайте дополнительно место состыковки герметиком. Шаг крепления приблизительно должен составлять не менее 1 метра, но допускается и более частая фиксация, во избежание искривления дымохода. Какой бы элемент сборки вы ни выбрали, колена и тройники лучше всего монтировать «по конденсату». Все стыки хорошо обрабатываем герметиком.

Труба из сендвич-панелей, закрепленная кронштейнами

По длине всего дымохода фиксируем конструкцию дополнительными стяжками и кронштейнами. Следите за тем, чтобы фиксатор не приходился на место стыка труб. Фиксируется цельная часть двухконтурной трубы. Если высота трубы над кровлей превышает 2 метра, то необходимо закрепить ее с помощью металлического троса или дополнительного кронштейна под крышей.
На верхнюю часть трубы одеваем дефлектор или защитный зонт, который препятствует попаданию мусора и осадков внутрь. Выбор дефлектора или защитного зонта определяет вид отопительного прибора. По строительным нормам, установка дефлектора на дымоход газового котла не выполняется. Для такого аппарата лучше устанавливать флюгер. Он предотвратит задувание газового котла, создание завихрений и улучшит тягу.
Определяем место вывода трубы (по горизонтальной линии от печи либо под потолком). Расчерчиваем карандашом или маркером необходимый диаметр отверстия. Рассчитывая общую схему конструкции, не увлекайтесь слишком большим количеством изгибов и переходов, так как это может сказаться на дальнейшей эффективности работы отопительной системы. Двух-трех переходов с изменением направления будет достаточно, да и то старайтесь использовать направляющий угол в 450.

Также учитывайте расстояние дымоходного канала от стены. По требованиям пожаробезопасности, оно должно быть не менее 50 см для деревянных стен.

Готовим место, на котором будет стоять отопительный прибор (камин, печь, котел). Учитывая деревянные перекрытия, нужно выполнить подиум из цементной стяжки над полом на высоту 20 см или (если нет такой возможности) настелить жаростойкое покрытие из оцинкованной стали – асбестовый картон.
Если на расстоянии менее 50 см находятся деревянные стены, то необходимо построить защитный экран из кирпича на высоту котла. При установке твердотопливной печи (буржуйки), желательно кирпичную кладку от деревянной стены отделить дополнительной термоизоляцией (асбестоцементным листом). Внимательно следите, чтобы плоскость была идеально ровной. Проверяйте все время строительным уровнем.
Проделываем отверстие в стене (учитывайте не только диаметр патрубка, но и место прокладывания теплоизоляционного слоя между трубой и стеной). Устанавливаем защитный металлический короб.Расстояние между вставленным коробом и стеной тщательно изолируем базальтовым волокном. Дополнительно, для повышения пожаробезопасности, оборачиваем проходящую трубу асбестовым полотном.

Вывод трубы дымохода через стену

Выводим трубу от котла строго под углом 900. Это очень важный момент и здесь не допустимы любые отклонения, так как впоследствии это скажется на эффективности работы отопительного прибора. Следим за тем, чтобы не было стыка трубы на отрезке перехода через стену. Если видите, что длины трубы не хватает, нужно подрезать предыдущую трубу и на нее уже нарастить цельный элемент сэндвича.

Установка наружного экрана

Тщательно изолируем проход трубы через стену теплоизоляционным материалом, а на внешнюю часть дома прикручиваем саморезами металлическую пластину, защищая деревянную поверхность от перегрева.

Тройник дымохода с подпоркой

Устанавливаем тройник на трубу, который будет служить вектором направления дыма. Нижняя часть тройника предназначена для сбора конденсата. Следим, чтобы он был четко расположен перпендикулярно выводной трубе дымохода через стену. Все швы тщательно обрабатываем герметиком. Крепим устойчивую подпорку к стене дома или на землю, в зависимости от общей конструкции дымоходного канала.
Начинаем вертикальное наращивание канала газоотвода снизу вверх по выбранному ранее типу («по дыму» или «по конденсату»).

Монтаж дымохода на кронштейны

Каждые 100 см (можно и 60 см) фиксируем дымоход к стене металлическими кронштейнами. Следим за строгой вертикальностью конструкции. Для этого используйте уровень, проверяя, не допущено ли отклонение. Также очень важно выполнять крепления напротив цельной части дымоходного канала, а не на месте его стыка. Фиксируем верхнюю часть трубы металлическим хомутом и обязательно устанавливаем на крышу снегозадержатель, чтобы под действием осадков, конструкция не повредилась.

Устанавливаем на срез сандвича колпак с помощью болтов или само резов. Для улучшения тяги используйте дефлектор. При монтаже дымохода в деревянном доме, можно подстраховаться и прикрепить к дефлектору искрогасящую сетку. Она защитит кровлю от попадания искр. Эта металлическая сетка также надежно защитит дымоход от попадания листьев, птиц, мусора внутрь.

Смотрите также

 
ООО "ЭлитСтрой" - производство и продажа пеноблоков
Карта сайта.XML.